 |
Три горы над Славутичем, или выходные в Киеве. Часть2
Окончание
 |
|
|
|
 |
|
Украина - КУПИТЬ ПУТЕВКУ можно в офисе продаж, по адресу:
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
 |
Бульвар Леси Украинки
Улица Бассейная переходит в бульвар Леси Украинки, по которому мы идем, пока не достигаем Киевской крепости – оборонного сооружения, одного из нескольких, защищавших город. Сколько их было всего, и как они были расположены, показано а карте-схеме на стене здания у входа. Вход в крепость – свободный: чтобы походить тут с экскурсоводом, нужно записаться заранее, а если просто гулять по земляным валам, где стоят в ряд пушки, то просто идите и гуляйте. Отсюда открывается вид на Днепр, на Дворец спорта, и спорткомплекс 'Олимпийский'.
Вернувшись на бульвар Леси Украинки, мы вскоре добираемся до площади ее имени, где стоит, пожалуй, самый красивый и романтичный памятник женщине, увиденный нами.
У памятника мы садимся на скамейку и решаем, как дальше идти. Поскольку мы не уверены, до которого часа работает Лавра, решаем идти туда прямо сейчас (потом уже мы узнали, что она открыта до 20 часов).
Киево-Печерская Лавра
Даже такие закоренелые атеисты, как мы с мужем, невольно чувствуем трепет, выйдя к воротам святыни православного мира – Киево-Печерской Лавре. Небольшой монастырь, стоящий через дорогу, буквально не воспринимается никем всерьез – настолько целеустремленно люди движутся к Лавре. Тем не менее, в небольшом скверике перед воротами стоит памятник Нестору летописцу - автору летописи 'Повести временных лет' (не буду приводить в своем рассказе теорию академика Шахматова, исследователя русских летописей, о том, что вовсе не Нестор был первым русским летописцем, и что 'Повесть' начал писать вовсе не он, - памятника этот великий человек все равно заслужил. Равно как и чести покоиться в Пещерах Лавры. Но об этом – чуть позже.)
Лавра была основана в 11 веке, и первые монахи (Антоний, Никон и Феодосий) жили в пещерах-кельях, отсюда и название – Печерская. За почти 10 веков ее существования колыбель монашества на Руси превратилась в твердыню православной веры – название 'Лавра' на Руси давалось только очень крупным и значительным монастырям.
У входа в Лавру, равно как и в Ватикан, висит строгое предупреждение – вход в шортах, топа, и прочая обнаженка запрещены. Женщинам рекомендуется надеть платок. Забегая вперед – я ходила без платка, и никто вообще на это не обращал внимания. Интересно, летом, когда жарко, кто-нибудь осуществляет фэйс-контроль за любителями шортов, как в Ватикане, когда всех одетых неподобающим образом отсеивают на подступах к Сан-Пьетро?
По аллее мы выходим к некоему подобию перекрестка – вниз уходит одна дорожка, вперед – другая. Здесь стоит большой крест из черного мрамора – в честь 2000-летия Рождества Христова, тут же торгуют всякой едой и сувенирами. Чуть дальше, если пройти вперед – вход в пещеры Лавры, где покоятся особо заслуженные святые и праведники. Ходить по ним можно только с проводником и за деньги – 10 гривен с носа. Для этого перед кассой собирается группа народу. Работает этот сервис до 17 часов. Как увидеть то же самое, и не платить денег за то, что вы будете ходить гуськом за мрачной личностью в рясе, я расскажу чуть позже.
Входные билеты в Лавру продаются в небольшом киоске, когда вы пройдете металлические ворота, возле которых вас караулят нищие. Вход стоит 10 гривен с взрослого и 5 гривен – с льготных категорий. Советую купить билеты: даже если вы проскочите мимо вальяжной тетки, дремлющей у этого входа, все равно вас попросят предъявить билеты у входа в каждую церковь. И если планируете снимать внутри церквей, купите билет на съемку за 12 гривен – его тоже будут спрашивать.
А наш путь лежит дальше, сквозь ворота и вверх, по мощеной дороге, пройдя через арки-контрфорсы, мы оказываемся у Успенского собора Киево-Печерской Лавры.
Собор был взорван в 1941 году, и восстановлен недавно, но все равно красив. Тем не менее, чувствуется, что это новострой (не могу объяснить, как именно это чувствуется, но это ощущение было и у моего мужа тоже) – то ли древности какой-то не хватает (он весь такой глянцевый, как Храм Христа Спасителя, правда, имен благодетелей-меценатов на памятных досках не было замечено), то ли святости.
Кусок фундамента от взорванного собора стоит в специально сооруженной беседке неподалеку от входа. Туда бросают монетки, чтобы вернуться сюда. Правда, циничная молодежь, фотографировавшаяся 'на фоне', предположила, что каждую ночь монетки собирают.
Перед собором – огромная Колокольня, тоже восстановленная, перед ней – большой колокол и булава, на фоне которой активно запечатлеваются молодожены. Интересно, почему именно на этом фоне.
По самой Лавре бродят несколько мрачных дядек, предлагающих свои услуги гида за 50 гривен (когда машешь на них рукой, цена падет до 40 мгновенно, а если торговаться, думаю, и до 30 можно скинуть) вне зависимости от количества человек в группе.
Прямо перед собором – главный вход в Лавру - Троицкая Надбрамная церковь, единственная церковь, которая сохранилась в Лавре с 12 века. 'Надбрамная' – значит, 'над воротами'. Ее легко узнать: она и снаружи, и внутри богато изукрашена потрясающей красоты и древности фресками (работы греческих мастеров), которые сохранились чудом, и уцелели как от орд татаро-монголов, взявших Киев в 1240 году, так и от варварств немцев, захвативших город в 1941 году, и взорвавших Лавру.
Сбоку от собора отходит боковая аллея, которая заканчивается еще одной надвратной церковью – Всех Святых. Внутри ее тоже красивые фрески, а если выйти из ворот и поднять голову, виден герб рода Мазепа.
Внимания в Лавре заслуживает также Трапезная и примыкающая к ней церковь – фрески там тоже внушительной древности, а тетки внутри – внушительной злобности. У стен Трапезной покоится прах Петра Аркадьевича Столыпина – надгробье черного мрамора, на котором всегда цветы. Столыпин, убитый в 1911 году в Киеве, был похоронен на территории Лавры с высочайшего разрешения императорской фамилии. В 1961-м году какая-то женщина возложила цветы на его могилу, и сей факт запечатлела итальянская журналистка; под фотографией в её буржуазной газете, вышедшей наутро, красовалась надпись 'Не зарастёт к нему народная тропа'. Этого было достаточно, чтобы за одну ночь следы могилы исчезли. И только после распада СССР было установлено новое надгробье.
Осмотрев основную территорию, мы идем вниз от того самого перекрестка. Внизу расположена церковная лавка особого назначения – здесь продают даже купола на церкви (несколько образцов стоит прямо на земле). А за воротами – Крестовоздвиженская церковь, за которой – вход в пещеры. Правда, чтобы туда попасть, вам придется пройти мимо прилавка с правоверной литературой, за которым восседают две непреклонных тетки. Одна как бы невзначай встряхивает ящик для пожертвований (чтобы мы прониклись, наверное), а когда мы не проникаемся, достает оттуда ком купюр по 10 гривен и начинает их пересчитывать. Вторая караулит вешалку с блеклыми синими халатиками, которые выдаются тем, кто идет вниз, в пещеры. Залог за халат – 20 гривен. Нам халаты были не нужны, и мы идем вниз как есть. Правда, я накидываю капюшон – свечей вокруг многовато, мало ли что. К тому же, боязно.
В начале узкого коридорчика с белеными стенами стоит монах, который спрашивает нас, для чего мы здесь – помолиться или посмотреть. 'Посмотреть!' - радостно отвечает муж. 'Тогда вам туда', - показывает направо монах. Но народу там многовато для тесных коридорчиков, и монах принимает стратегическое решение – пустить нас налево, где ходят только с проводником или молящиеся. Причем бесплатно.
Впечатлений – масса: в узких коридорчиках имеются такие ниши, в которых 'гроб качается хрустальный' - лежат гробы с прозрачной верхней крышкой. В изголовье написано, кто лежит в гробу, потому что сами мощи зашиты в куколи – мешки из зеленой парчи. Мы тут же видим мощи Нестора-летописца, а чуть дальше - епископа Сильвестра, который, собственно, писал летопись еще раньше Нестора. Одни мощи особенно интересные – куколь на них не простой, а с епископской короной – там лежит епископ новгородский – видимо, выходец тутошний.
Некоторые мощи лежат не в гробах, а прямо в замурованных нишах, и только в маленьких оконцах виднеются черепа и кости. Жутковато, если честно. К тому же там очень слабое освещение и очень спертый воздух.
Мама, которая посещала эти пещеры в 70-е годы, рассказывает, что раньше табличек с надписями, кто есть кто, не было, - но знающие люди, которые и в те годы приходили сюда помолиться, знали, где лежит тот или иной святой (Николай Угодник, например). Говорят также, что в пещерах похоронен Илья Муромец, на склоне жизни принявший монашество.
Как только я, несколько устав от хождения по подземелью, цинично предположила, что в куколях зашиты вовсе не мощи, настолько они малы, как мы оказались перед гробом, где из куколя торчала мумифицированная рука! Мистика? Осмотрев пещеры, мы выбираемся на поверхность – выход прямо у алтаря Крестовоздвиженской церкви.
Спускаемся еще дальше вниз – там расположен святой источник, где народ толпится с тарой для разлива. Еще здесь красивый вид на Днепр, большой розарий, на фоне которого все фотографируются, а еще отсюда особенно хорошо видно, какой неприступной крепостью при желании могла стать Лавра – настолько внушительны стены. С другой стороны у розария – ярмарка меда со всей Украины.
А если от ярмарки подняться вверх, то там увидите еще две красивые церкви – Аннозачатьевскую и Рождества Богородицы. Осмотреть их подробно не получилось: одна закрыта на реконструкцию, во второй была служба, и мы ограничились созерцанием иконостаса и чудесным хоровым пением.
Завершая рассказ о Лавре, не могу не отметить благосостояние местных монахов: хорошие машины (все виденные разъезжали на 'Шкодах'), дорогая обувь, дорогой парфюм, отличные стрижки. Не удивлюсь, если в кельях нынче стоят ноутбуки.
Когда мы покидаем Лавру, уже темнеет. Перед выходом – еще один интересный памятник - украинским воинам – интернационалистам, погибших в Афганской войне. Вокруг фигур воинов расположены мемориальные доски с именами и фамилиями погибших воинов, разбитые по областям.
Дальше мы идем вдоль стены Лавры, ориентируясь на огромную статую женщины с мечом. Конечно, это не Мамаев курган, где 'Родина-мать' подавляет, но все равно впечатляет и масштаб, и замысел. Стоит эта 'простая русская (или украинская) баба' посреди Национального музея истории Великой Отечественной войны. Вокруг нее – военная техника, примерно как на Поклонной горе в Москве, и там так же весело лазят детишки, вот только танки 'под хохлому' у нас не разрисованы.
Когда мы начинаем спускаться вниз к Днепру, уже довольно темно, но мы не теряем надежды увидеть знаменитую ладью с основателями Киева, который изображен на всех украинских гривнах. Вместо этого нашим глазам открывается панорама ночного Киева на том берегу Днепра, и мост Патона, весь в огоньках.
Ценность моста в том, что это цельнометаллическая сварная конструкция, ноу-хау и любимое детище академика Е.О.Патона. В его честь и назвали мост. До ладьи мы дошли минут через несколько. Ладья представляет собой кораблик, на носу которого стоит Лыбедь, а чуть поодаль, на корме – Кий, Щек и Хорив – легендарные основатели Киева. Как мы прочли на одном сайте, 'после его постройки в Киеве появился новый обычай среди молодожёнов. В день регистрации брака молодые бросают в ладью цветы и фотографируются на память'. Но мы пришли туда, когда было уже довольно темно, а от молодоженов остались только бутылки из-под шампанского, пластиковые стаканчики, и множество букетов, разбросанных вокруг памятника и на набережной. Стайка оборванных детишек рылась в куче букетов, выбирая те, что получше и подороже, для последующей продажи у метро. По набережной мы идем к следующему мосту, это занимает около 30 минут, но гулять очень приятно: мало машин, свежий воздух с реки, кругом парк (этим Киев очень выгодно отличается от Москвы – множеством парков). А от моста мы поднимаемся в метро и едем на Крещатик.
Крещатик
Ночной Крещатик безумно похож на Тверскую улицу в Москве, безумно! А в самом центре улицы стоит высотка, похожая на МГУ. Поскольку такую же высотку мы видели в Варшаве, то сделали вывод, что во всех столицах стран бывшего СЭВ такие есть. Поправьте меня, если я ошибаюсь!
В выходные Крещатик, в отличие от Тверской, перекрывают, и машины по нему не ездят. Но все равно там очень шумно! Музыка, кажется, играет отовсюду. Неспешно мы доходим до Майдана, и осматриваемся. Это утром следующего дня мы увидим и памятник, названный мной 'Былинным богатырям', и памятник, кажется, Кобзарю, и глобус, откуда отходят линии, показывающие, сколько до каждого областного центра Украины, а сейчас мы видим только устремленный в небо монумент, ярко освещенный торговый подземный центр, фонтаны, и толпу развеселой молодежи. Позабавила реклама на одном из зданий – когда в России пишут, скажем, банк 'Уралсиб' - что такое сиб', всем понятно и без перевода. А вот как расшифровать эту часть слова в названии 'Укрсиббанк'?
От Крещатика по безлюдной пустынной темной улице (а таково большинство небольших улиц, как только отойдешь 15 метров от Крещатика) мы доходим до Михайловского собора и любуемся памятником княгине Ольге, Андрею Первозванному и Кириллу и Мефодию. А потом движемся к Святой Софии, чтобы снять ее в ночной подсветке. Еще минут 10 по улице Владимирской, и мы в гостинице.
День 2 – 16 октября 2005 года
Прогулки по Подолу
Утром мы сдаем номер, оставляем сумку на ресепшен, и двигаемся вниз по Андреевскому спуску, дабы найти китайский ресторан, который нам рекомендовали. По пути мы решаем уделить внимание маленькой улочке Боричев тик с домами купеческой застройки. От одного из них остался только фасад, и через разбитое окно видны деревья, растущие за домом. За другим домом в траве валяется самая настоящая карета. Может быть, ее бросили здесь после съемок какого-то фильма?
С другой стороны улицы – несколько церквей. Когда мы просто любуемся ими, показываем друг другу то или иное строение, ничего не происходит. Но как только муж достает фотоаппарат и пытается снять Покровскую церковь, из казалось бы, безжизненной будки с затемненными стеклами (я только что смотрелась в эту будку!) выходит дядя в форме и сообщает нам, что за церковью расположено американское посольство, и церковь снимать можно, а посольство – не дай боже! Ну что ж, церковь так церковь.
Дальше мы движемся вниз, и выходим на улицу Сагайдачного и Почтовую площадь. Ярко-розовое здание на углу украшено мемориальной доской в честь того, что здесь проживал Куприн. Ярко-желтая церквушка – Рождества Христова – особенно хорошо смотрится на фоне серого неба и блекнущей зелени парка. За ней мы случайно нашли памятник первому электрическому трамваю в России (до поездки я видела его на фотографии, но не думала, что он такой маленький. За 'Макдоналдсом' прячется та самая почтовая станция, давшая название площади. На набережной Днепра пришвартованы суда – здесь еще и Речной вокзал (я его обещала сфотографировать коллеге, которая когда-то проплывала тут на пароходе!). Чуть дальше по набережной стоит памятник морякам Днепровской военной флотилии, показавшим чудеса героизма во время гражданской и отечественной войн.
На набережной, оказывается, два китайских ресторана – один из них на плавучей барже, вместе с казино, но мы сразу решили, что это не наш метод – с утра в казино и пошли в тот, что напротив, 'Восток'. Очень, очень приятное место (забегая вперед), только работает с 12 часов, а сейчас было только 11.30. Делать нечего - пошли гулять по набережной.
Через некоторое время мы доходим до Контрактовой площади, и запечатлеваем и памятник гетману (знаменитого украинского полководца), и Контрактовую площадь (желтое здание с Колоннами – Контрактовый дом, использовавшийся, как вы поняли, по прямому назначению, а серое здание с белыми сводами – Гостиный двор), фонтан 'Самсон' и удивительно нежную церковь Богородицы Пирогощи (она была построена в 12 веке, разрушена в 1935 и восстановлена в 1997 годах). Она чем-то напоминает новгородские церкви Ярославова дворища.
От Контрактовой площади мимо Киево-Могилянской академии мы идем к набережной, и выходим к церкви Святого Николая Набережного. У колокольни шатровая крыша, что, по мнению авторов путеводителя, должно навевать воспоминания о картине Саврасова 'Грачи прилетели'. Крыша похожа, но вот церковь на картине белая.
Чуть дальше по улице – столпотворение машин: свадьба. Невеста в пышном платье, жених в парадном кожаном пиджаке и свежепостриженный отец невесты с квадратным затылком. У Ильинской церкви (так она называется) мы задержались, потому что на ее месте когда-то стояла первая на Руси деревянная церковь, в которой представители киевского князя Игоря принесли клятву при подписании мира с греками.
Осмотр района занял около получаса, и мы идем к ресторану. Повторюсь, но это неплохое место, хотя и дороговато для Украины: суп – от 60 гривен (700 г), утка по-пекински 200 гривен, закуски от 50 гривен.
От ресторана мы идем к Почтовой площади, и, перейдя дорогу, оказываемся у станции фуникулера. Там покупаем по медовому прянику, и топаем в кассу. Вход стоит 50 коп., дама в кассе разменивает нам купюру, и дает прямо 50-копеечные монетки, которые нужно вбросить в автомат. Движется фуникулер медленно и с изрядным грохотом, зато через несколько минут мы оказываемся у Михайловского собора.
Михайловский собор
Собор был построен в память победы русских над половцами в 1108 году, он стал месотм захоронения нескольких поколений киевских князей. В 1240 году его разграбили и сильно повредили орды Батыя. В 1937 году монастырь был полностью разрушен, и на его месте построили здание министерства типа московских 'сталинок' (кусок этого здания стоит рядом). В 1997 – 2000 году монастырь был восстановлен по сохранившимся материалам главных сооружений комплекса Михайловского Златоверхого монастыря.
Все сооружение потрясающего нежно-фиолетового цвета, с золотыми и цветными росписями. Но – как и в Успенском соборе Лавры – видно, что новодел. Вообще, славу собору принесли его мозаики и фрески, выполненные в стиле 'мерцающей живописи'. Часть фресок и мозаик хранится в музее Святой Софии, часть ('Дмитрий Солунский') в Третьяковке и в Русском музее в Санкт-Петербурге (понятное дело, их никто обратно в собор не вернул).
Собор оккупируют несколько групп подростков, ведомые скучающими гидами, и мы спешим удалиться оттуда.
С наружной стороны монастыря – в некотором роде выставка с информацией 'про жертв политических репрессий во время коммунизма' (так я это называю), там даже слово 'коммунистический геноцид' было! Но я такие вещи предпочитаю не смотреть, потому как жутко переживаю.
За что мы обиделись на Ющенко
От собора мы весело топаем по Крещатику, снимаем при дневном освещении фонтан с былинными богатырями и статую 'Кобзарь' (буду очень признательна, если мне напишут, как они называются на самом деле). Дойдя до Бессарабского рынка, поднимаемся вверх и движемся к Банковой улице, где рассчитываем увидеть Дом с химерами (он же – самый необычный украинский особняк).
Но не тут-то было! Мы упираемся в высокую кованую решетку, и долго недоумеваем, почему нас не пускают к этому замечательному дому. Оказывается, перекрыт весь район, и все потому, что теперь в этом доме – Малая резиденция для приемов Президента Украины. За решеткой удалось заснять только кусочек крыши, и двух полуспящих охранников. Странно, а в Кремль пускают.
Обидевшись на Ющенко, мы пошли по улице, параллельной Банковой, где тоже есть интересные домики, и вышли к Верховной Раде (Верховному Совету). Строгое здание с колоннами, я входа охрана, в сквере напротив – протестующие по всем правилам граждане демократической Украины. Сразу за Радой – Мариинский дворец, построенный Растрелли для Елизаветы. К сожалению, ничего не могу сказать о его интерьерах, знаменитой лепнине и паркете, ибо дворец тоже закрыт по причине того, что это правительственная резиденция. Торжество демократии, одним словом.
Вокруг дворца, тем не менее, активно фотографируются молодожены, коих не смущает даже сильный дождь. А мы движемся дальше, через парк вниз, к Угорскому урочищу.
Аскольдова могила
Своё название Угорское урочище получило, вероятнее всего, от предков нынешних венгров (вот теперь и говорите о том, что мы славяне, если даже киевский князь был венгром. Летописец Нестор в 'Повести временных лет' пишет: 'идоша угры мимо Киева, горою еже ся зовёт ныне Угорское, и пришедше к Днепру, сташа вежами'.
В Угорском урочище новгородский князь Олег убил киевского князя Аскольда, а на могиле в 19 веке была построена церковь Святого Николая (князь Аскольд при крещении получил христианское имя – Николай). Церковь довольно простая, круглая, желтая. На стене бронзовая фигурка коленопреклоненного Папы Римского (прежнего) – видимо, он тут был. В кустах у церкви – загадочный памятник, оказавшийся памятной стелой в честь того, что князь был венгром. Через дорогу – памятник Андрею Первозванному, его же имени свежепоставленная часовня на другой стороне дороги.
По хорошему, дальше нужно было идти по дороге вверх, но было жутко любопытно, что там внизу, и мы пошли вниз. Оказалось, что там детская площадка, и небольшая беседка, где девочки рисовали вид на другую сторону Днепра, укрывшись от дождя.
Памятник Леониду Быкову
Дождик сильный, но мы героически идем вверх, и на потрясающей красоты месте (вид на Днепр – потрясающий!) видим памятник, ради которого я приехала бы в Киев, даже если бы там больше ничего не было. Это памятник Леониду Быкову в военной летчицкой форме, он как будто вышел их кадра фильма 'В бой идут одни старики'. И за этот памятник я готова простить и нападки на коммунистический режим, и много другое, что не понравилось в Киеве. Обожаю этот фильм настолько, что в школе однажды посмотрела его 4 раза в течение дня! (я училась записывать на видеомагнитофон, и посмотрела 1 раз, когда шла запись, второй, чтобы проверить, как записалось, 3й – с мамой, и 4й – с папой.
Удивительно, что буквально за пару дней до нашего отъезда в Киев мы смотрели передачу, в которой рассказывали про напарника Быкова по этому фильму, который играет 'Макарыча', и сказали, что он был очень дружен с Быковым и умер от сердечного приступа, когда трагически погиб Быков. Леонид Быков трагически погиб 11 апреля 1979 года на трассе Киев – Житомир. Похоронили его в Киеве на Байковом кладбище под мелодию 'Смуглянки'. От памятника мы идем к обелиску на могиле Неизвестного солдата, где горит Вечный огонь, а оттуда – к церкви Спаса на Берестове.
Церковь Спаса на Берестове
Еще вчера нам сказали, что она на реставрации, поэтому мы к ней и не пошли. Но не посетить вообще место, где похоронен основатель Москвы, было бы непростительным. Да, именно здесь похоронен Юрий Долгорукий, который вообще-то был киевским князем (по совместительству). На этом фоне факт того, что здесь состоялось венчание будущего декабриста генерала Сергея Волконского с Марией Раевской, отправившейся в след за своим мужем на каторгу в Сибирь, как-то теряется.
Церковь очень приятная, но стоит в окружении каких-то строений, гаражей, а на выходе из этого переулка обнаруживается ярмарка меда, и большая лужа, пытаясь объехать которую, две иномарки застревают и отчаянно сигналят.
Снова Лавра
До поезда у нас еще куча времени, и мы принимаем решение, не отличающееся большой оригинальностью: еще раз посетить Лавру. Где проводим около часа, гуляя по аллеям, дворикам…в пещеры, правда, второй раз не пошли – не место это для романтических прогулок.
А когда начинает темнеть, мы движемся к 'Пузатой хате', где ужинаем, бредем по ночному Крещатику к отелю, забираем сумку и едем на вокзал. Выходные удались!
Резюме поездки
Исполнена мечта детства – посещен Киев – удивительно красивый город, который мы с удовольствием посетим еще раз – весной, когда будут цвести каштаны, или летом, когда мы покатаемся на пароходике по Днепру, съездим в Софиевку и музей деревянного зодчества Пирогово.
Но главное – что муж, ранее боявшийся ездить на Украину, теперь соглашается съездить в Одессу, Львов, Черновцы, Полоцк, Чернигов, и Запорожье.
Полезное
Где брать полезную информацию
Путеводителей по Киеву и Украине в целом, как ни странно, обнаружено не было. Спас Интернет: всего на нескольких сайтах было обнаружено большое количество полезной информации, которой нам с лихвой хватило.
http://nostalgia2.kiev.ua
http://www.oldkyiv.org.ua/data/index.php?lang=ru
Карта города
Нам ее выдали на ресепшен в гостинице. Но можно купить ее и в киосках, торгующих периодикой.
Валюта
Курс гривны следующий: 1 гривна=5,6 рублей. Менять можно как на Киевском вокзале, так и на месте. Но прячьте свои гривны от пограничников: имеют право изъять.
Внимание! Приличные банки не рекомендуют пользоваться на территории Украины кредитной картой: 'Райффайзенбанк', например, сразу блокирует карту, как только вы ею воспользуетесь на территории Украины, поэтому запаситесь лучше наличными. Это связано с большим количеством мошенничеств с картами, несовершенством системы безопасности карт в Украине, и весьма длительными процессинговыми операциями.
Бюджет поездки
Гостиница – 90 долл. по курсу ЦБ за сутки
Поезд – купе в один конец стоит от 900 до 1200 руб. в зависимости от крутости поезда, СВ, - от 2200 до 2500 рублей, постельное белье – если в гривнах, то 8-10 гривен, если в рублях, то 50-70 рублей.
Поесть – от 500 рублей в день на человека до бесконечности (при желании, конечно, можно найти ресторан, где покормят за 200 евро, и будут обслуживать до потери пульса, но мы не ставили себе цели просидеть полдня за обедом)
Транспорт в Киеве стоит 50 коп. (около 3 рублей) – метро, фуникулер, наземный транспорт.
Билеты в Софию: вход по 1 гривне с человека, осмотр Святой Софии – 11 гривен, 3 гривны – звонница. Билеты в Лавру: вход 10 гривен на территорию, 12 гривен – фотосъемка, 10 гривен – вход в пещеры.
Сувениры: от 20 гривен – расписные лакированные тарелки, от 130 гривен – вышитые рубашки.
Таможня
Таможня вас вообще не побеспокоит. Нужно только заполнить иммиграционную карточку. Карточка – эта такая бумажка их двух одинаковых половинок, заполняете обе, одну отрывают и штемпелюют, и отдают вам, вторую забирают себе. На этом регистрация на территории Украины закончена. Важно только – сохранить вторую половинку до выезда обратно.
Важно: в карте нужно написать адрес принимающей стороны, по которому вас зарегистрируют, поэтому уточните адрес гостиницы или квартиры заранее.
Еще важно: не светите своими гривнами, если вы их купили в Москве – по правилам, таможенники имеют право их отобрать.
Документы
Нам не хотелось получить дополнительные штампы в загранпаспорта, поэтому мы поехали с русскими паспортами, других никто и не спрашивал.
Где жить
Очень много недорогих гостиниц и квартир внаем: от 50 долларов в день. Но советую жить там, где уже останавливались ваши знакомые, и рекомендовали это место.
Где есть 'Пузата хата' ул. Бассейная
Очень приятный ресторанчик в народном стиле напротив Бессарабского рынка. Выбор блюд украинской кухни большой: блины, вареники, сырники, голубцы, всякие мясные и рыбные блюда, борщ с пампушками и.т.д. Очень вкусный квас, давно я такого не пила. Средний чек – 30-40 гривен на двоих (около 250 руб.) – за эти деньги мы еле из-за стола выползали. Не пугайтесь очереди – она идет очень быстро.
'Трали-вали' Бульвар Тараса Шевченко, 36 (желтый дом с башней по соседству с Владимирским собором)
Вообще-то это детское кафе, но мы к тому моменту очень хотели есть, и зашли. Очень приятная обстановка (там как раз проводили детские праздники), большой выбор еды. Обед на двоих – 35 гривен.
'Восток' Набережная у Речного вокзала, напротив казино, китайский ресторан
Мы пошли туда по рекомендации. Очень приятное место, как обычно в китайской кухне, огромные порции, но – не очень низкие цены: суп – от 60 гривен (700 г), утка по-пекински 200 гривен, закуски от 50 гривен.
Кроме того, по всему Киеву много забегаловок типа 'Иль Патио', 'Фрайдис', 'Кофетун' - русские капиталы пришли и сюда.
Что привезти с собой
Мы не привезли ничего. Но сувениров там много, особенно на Андреевском спуске: и военная форма, и расшитые рубашки (от 130 гривен), и тарелки (от 20 гривен),и матрешки, поделки из камня, кружева, вышивка, гуцульские ковры, вышитые пледы.
Талюша nat_ka@mnogo.ru
По материалам: "www.A"
|
 |
