 |
Зимнее путешествие по Германии (часть 1)
Новый год в Германии празднуется шумно, на улице и в клубах, с хлопушками и конфетти. Это праздник, сильно отличающийся от спокойного рождества, когда все собираются семьями, поют рождественские песни, идут в церковь, потом снова поют песни, откушивают традиционную рождественскую еду и желают друг другу добра и счастья
 |
|
|
|
 |
|
Германия - КУПИТЬ ПУТЕВКУ можно в офисе продаж, по адресу:
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
 |
А потом наступает веселый праздник 'Новый год', ну и затем наступает сам новый год, начало которого не было бы примечательным для страны Германии, если бы 4 числа нового 2005 года не грянули с неба с двумя чемоданами, рюкзаком и дамской сумочкой трое путешественников из России.
Один из них назывался библиотекарем, другой был специалистом в наземном транспорте, а третий – асс в летном деле. В аэропорту Дюссельдорфа ровно в 12:30 у них была запланирована тайная встреча с четвертым членом команды, который звался 'словариком', ибо помогал библиотекарю в таскании двух толстых книжек (английский путеводитель по Германии Lonely Planet и немецкий путеводитель по Германии Deutschland издательства Baedeker). У него еще была кличка 'шпиончик с чемоданчиком': не только из-за того, что он мог хитро улыбаться, или что он носил кепку под стать библиотекарю, но и потому что он постоянно изучал карту - атлас дорог Германии и часто договаривался с тетенькой – разведчицей, знавшей все.
Чтобы дальше совсем не запутаться, присвоим членам экипажа постоянные имена: Библиотекаря будут звать Игорь, специалиста в наземном транспорте назовем Татьяной, асс в летном деле больше известен в миру под именем Леонид, а словарик пусть будет иметь постоянную кличку Наташенька.
Начало данного повествования, возможно, претендует на оригинальность. Но не судите строго. Во-первых, речь пойдет о Германии, стране нестандартной и традиционной одновременно, жители которой не перестают удивлять своим характером, своим юмором, своей способностью подшутить над соседом и над самим собой. Я была в Германии 5 раз. Перед очередным путешествием ничего писать не планировала, пока не стало понятным, что при всей своей обычности Германия и ее люди имеют ряд необычных и интересных достоинств и особенностей. И об этом стоит написать, подумалось нам всем.
Первый город, где я очутилась, причем одна, так как прилетела 3 января, то есть раньше на день, чем остальные, был Дюссельдорф.
Дюссельдорф (Duesseldorf), 567 000 жителей. В Дюссельдорфе живет несколько тысяч японцев и есть специальный японский торговый центр.
Дюссельдорф - город искусств. Здесь находится одна из известнейших академий искусств в мире, ректором которой является известный современный художник, преподают известные фотографы, искусствоведы, а основана она была в 1773 году. Один из выпускников этой академии – Пауль Клее. Большое собрание его картин выставлено в главном художественном музее Дюссельдорфа. Причем показаны не только его большие картины, но есть и 2 или 3 зала его маленьких акварелей. Еще в этом музее можно неспешно рассматривать картины Нольде, Пикассо, Кандинского, Шагала, Модильяни. Мне очень понравилось. Рядом находится церковь Андреаскирхе, где я рано утром слушала органный концерт. Кстати, в путеводителе так и написано, что эта церковь известна своими ежедневными органными концертами почти в любое время. Поэтому, если вы будете в Дюссельдорфе рано – рано, когда все еще будет закрыто и вы не будете знать, куда податься, - сверните на Граббеплатц! Сидя в одиночестве в светлом утреннем соборе и наслаждаясь музыкой, сильным, громким звуком, можно мысленно перенестись в эпоху барокко, маскарадов, балов, карет и париков, а можно просто задуматься о духовности. Ведь это – церковная музыка и слушаете вы ее наедине с собой.
В Дюссельдорфе галереи встречаются на каждом шагу: в рекламном проспекте города я насчитала 23 выставочные галереи, 8 галерей, которые продают произведения искусства и 22 антикварные лавки. Шик дорогих бутиков и эксклюзивных магазинов манит праздно шатающихся богачей и бедных. Знаменитая улица Кенигсаллее - дюссельдорфские 'елисейские поля', берлинская 'унтер ден линден', московская 'тверская'. Да, в каждом городе есть своя прямая с магазинам, кафе и толпами народа. Но не в каждом городе есть, например, набережная Рейна, не везде пьют красное пиво…
Пиво. Здесь все пьют так называемое старое пиво. На закуску я заказала традиционный шницель, который приносят с салатом и картошкой на огромной тарелке и одним блюдом можно легко наесться. Старое пиво было вкусным, немного красноватым на цвет и сладковатым на вкус. Но без всякой примеси колы, хотя смесь колы и пива - тоже характерный напиток в Германии, который называется старая кола. Еще мешают пиво с фантой или спрайтом, для чего есть специальное название – радлер. Смесь сока с водой называется шорле. Смесь вина с водой называется гешприцтер. Правда, это уже австрийское изобретение.
10 км восточнее от Дюссельдорфа лежит долина Неандерталь, где нашли черепки людей, живших в последний теплый период (20 000 – 10 000 до р.Х.). Недалеко от Дюссельдорфа лежит также город Ксантен, который я давно мечтала посетить.
Ксантен (Xanten), 24 500 жителей, один из старейших городов Германии, который обязан своим возникновением римлянам. Словарик. В 55 году Гай Юлий Цезарь, двигаясь с юга, впервые пересек Рейн. Нещадно побивая германцев, римляне шли все дальше и дальше до тех пор, пока в битве в Тевтобургском лесу германцы не одержали над ними победу. Римляне приутихли и изменили свою военную тактику: перестав захватывать новые земли, они предпочли осесть на уже завоеванных территориях и обороняться и защищать свое богатство. Граница между империей римлян и территорией германцев проходила по Рейну. Кроме такого природного раздела римляне построили стену, которая называлась Лимес (от лат. Limes – граница). Сначала она была из веточек и прутиков, потом из камней и в высоту - выше человеческого роста. Через равные промежутки римляне оборудовали военные лагеря. Жизнь в таких местах кипела, ведь, чтобы содержать до 6 тысяч военных, нужны были лекари, купцы, торговцы. Именно так возникли и стали расцветать города Colonia Claudia Ara Agrippina (нынешний Кельн), Colonia Ulpia Traiana (город Ксантен), Augusta Treverorum (Трир).
В городе Ксантен есть археологический парк с развалинами римского амфитеатра, римских терм и стены лимес. Кстати, перед стеной римляне выкапывали рвы для пущих трудностей и препятствий, но почему-то не заполняли их водой. Хаген (Hagen), город - побратим города Смоленска. В связи с этим в городе бывали я, Леночка и Игорь. Игорь дружен с семьей Якини: Рита Якини – немка, Доменико Якини – итальянец, Сандро – их сын, играющий на 5 музыкальных инструментах, изучавший два года музыкальную терапию, поклонник итальянской музыки и русских девушек.
Анекдот от Якини из жизни итальянцев в Германии: итальянцы, не знающие немецкого языка и путешествующие на машине, постоянно видят на дорогах указатели с надписью 'Ausfahrt' ('Съезд'). Вернувшись в Италию, они рассказывают друзьям и знакомым, какой большой город Аусфарт: где бы они ни ехали, всегда встречали указатели на этот населенный пункт.
На ужин Якини приготовили блюда итальянской кухни: пармская ветчина с дыней, канелони (фаршированные толстые макароны) и тирамису - фирменное блюдо Сандро. Очень вкусно! И очень хочется еще!
Хочется. Рядом с Хагеном находятся такие индустриальные города, как Эссен, Бохум, Дортмунд, Дуисбург. Все это города Рурской области, которая в прошлом слыла самым загрязненным районом Германии. Здесь было сосредоточено много заводов тяжелой промышленности, которые, однако, давали стране большие доходы. В наши дни стали больше задумываться об охране окружающей среды и вот, например, в Дуисбурге на территории огромного завода сделали развлекательный центр – Ландшафтный парк Дуисбург – Север (Duisburg – Nord), где 24 часа в сутки можно лазить по трубам, нырять в заполненный водой бывший газометр, гулять по шахтам и заброшенным 'благоустроенным' цехам. Посажено много деревьев и цветочков, а по выходным с наступлением темноты здесь проходит гигантское световое шоу Джонатана Парк.
Кельн (Koeln), 1 020 000 жителей. В силу удачного географического расположения мы избрали Кельн местом базового лагеря на 2 ночи. Воссоединившись в дюссельдорфском аэропорту, мы поехали расселяться в классный дизайнерский отель 'Кристалл' (Cristall). В отеле заполнили нужные формуляры, паспортов никто не спросил и потом, каждый раз, когда мы приходили в отель, мы называли только номер комнаты. Никаких удостоверений личности показывать не надо было, что очень удивляло Татьяну Васильевну и Леонида Петровича. Из Кельна в первый вечер мы ездили в Хаген, а на следующий день выезжали в Аахен. Для исследования самого Кельна у нас, таким образом, отводилась только одна вторая половина дня, в течение которой мы опять мало что успели посмотреть. Кельн остался для нас загадкой. Причем, уже не в первый раз! Получается так: в России много читаешь в различных журналах про Кельн, его древность, историчность (тоже ведь со времен римлян стоит!), про то, что он большой и в нем много достопримечательностей. А на деле оказывается, что посмотрел Кельнский дом, прошел по пешеходной улице с магазинами и вроде как все. Кельн видел. И может быть, поэтому, Кельн как-то не открывается нам. Для нас с Игорем это было уже второе посещение Кельна, и, как и в первый раз, мы увидели только то, что видят беглые туристы, спешащие с вокзала к собору и дальше на вокзал к следующему поезду (благо, что собор стоит прямо напротив ж/д и авто- вокзала, куда заходят в том числе автобусы из Смоленска). Хотя, в этот раз был сделан шаг в сторону изучения настоящей кельнской жизни: мы были в знаменитой пивной 'Frueh'.
Пиво. Пивная Фрю (хрю-хрю) – старинное питейное заведение с сетью ходов и выходов (а может только один вход и выход… Состояние, знаете ли соответствующее, особенно, когда выход ищется), с официантами, которые по-хозяйски заправляются с массой клиентов и к которым тут требуется специальное обращение 'Koebes' (Кёбес). А заказывать у этих кёбес надо кёльш, - светлое пиво в маленьком узком стаканчике по 0,2, которое официанты разносят в специальном пивном держателе, рассчитанном на десяток таких кельшей.
В Кельне родился Генрих Бель. Кельнский собор впечатляет своими размерами, суровостью и красотой.
Словарик.
Кельнский собор начали возводить в 1248 году. Но в 1560 году строительство прекратилось, так как финансы всех благотворителей запели романсы. 300 лет простояли зачатки в стиле французкой готики; история вносила свои коррективы в духовную жизнь народов; святое место служило конюшней и тюрьмой при Наполеоне, и только в 1880 году прусский король Фридрих Вильхельм IV закончил начатое. В 1996 году ЮНЕСКО взяло Кельнский дом под свою охрану.
Это самый большой собор Германии, который украшают не только очень красивые витражи, но и в котором хранятся мощи трех волхвов. Эту святыню Фридрих Барбаросса вывез из Милана в 1164 году, когда, разоряя в очередной раз непокорный итальянский город, он наткнулся на церковь со святыми мощами. Расценив здраво и рассчитав трезво, он забирает саркофаги с собой и дарит их епископу кельнскому, который в свою очередь начинает строить в Кельне собор. Кельн собирает паломников и пилигримов со всего христианского мира. Лукавый епископ настолько доволен, что от счастья становится добрее и отрезает по пальчику от троих королей для своих друзей – других епископов, с тем чтобы и они у себя создали выгодную им экономику. Однако, вернемся к телам. Телам, собственно, кого?
Словарик. Тех троих, которые увидели и последовали за звездой и пришли к Деве Марии. Евангельское каноническое повествование не называет ни их числа, ни имен, ни этнической принадлежности, но ясно, что это не иудеи и что их страна (или страны) лежит на восток от Палестины. По одной версии, число волхвов соответствовало числу их даров, то есть было равно трем; по другой версии, получившей хождение в сирийской и армянской традиции, число волхвов – 12. По одной из версий (и собственно так и закрепилось дальше) их звали Бальтазар, Каспар и Мельхиор. А в действительности, может и не так. Пришли откуда? Загадок здесь много. И кто они были? Короли каких стран? И интересно, какая этимология у слова 'волхв'? Рекомендация. На эту тему размышляет Умберто Эко в своем новом романе 'Баудолино'. Очень рекомендую эту книгу.
Ну а мы - в настоящем. И до сих пор можем любоваться собором в Кельне и мастерски изготовленным золотым саркофагом с останками волхвов. В католической церкви праздник трех святых королей празднуется очень широко, в некоторых землях Германии 6-ое января является выходным днем (в Австрии, кстати, в этот день все магазины закрыты!).
Вверх. Можно вскарабкаться на башню собора, но из-за насыщенной программы пребывания растрачивать свои силы на башни мы не стали.
Хочется. Кельн хочется в конце концов понять. Увидеть его романские постройки, сходить в музей Людвига, где довольно полно представлено искусство постмодерна. Хочется убедиться, что здесь миллионы эксцентричных бутиков и дизайнерских магазинов, как пишут все путеводители по Кельну.
Еще хочется в городок Брюль, что в 15 км к югу от Кельна, где должен находиться дворец Augustusburg (Аугустусбург) в стиле барокко, который стоит в охранном списке ЮНЕСКО. В Брюле есть также 'страна сказок и фантазий', один из первых европейских 'Диснейлендов'. Еще хотелось бы посмотреть бывшую столицу Федеративной Республики Германии Бонн.
Аахен (Aachen), 251 000 жителей. Самый западный город Германии. Здесь в одной точке совпадают границы трех стран: Германии, Голландии и Бельгии. Эта точка также считается самым высоким местом Голландии.
Здесь мы расслабились и выпили горяченького глинтвейна. Кстати, глинтвейн на улицах немецких городов в январе, то есть в период 'построждественский' не разливают, в отличии, например, от императорской, но простой Вены. Поэтому, наконец-то его найдя в непонятно какой стране (то ли Германии, то ли Бельгии, но скорей всего в Голландии), мы старались никуда не спешить, постепенно согревались и мирно наблюдали в окно ленивое брожение иностранных котов. Потом заехали на пол часа в Бельгию и Нидерланды. Всем больше всего понравилась Бельгия. Ладно, согласны, в следующий раз – в Бельгию. Так и запишем. А пока терпим Германию…
Хочется. В Бельгию. А еще во Францию. А из Парижа и в Амстердам доехать можно. А из Амстердама рукой подать до Роттердама.
Но пока я не все рассказала про Аахен, расцвет которого приходится на исторический момент, когда Карл Великий объявил этот город резиденцией своей империи.
Словарик. В конце IV века настало время серьезных стычек между римлянами и германцами. Одним из самых сильных и значимых племенных союзов германцев был союз франков. В 486 году франки под руководством короля Хлодвига из семейства Меровингов захватили последний римский лагерь и подчинили себе все другие племена. Таким образом, пафосно выражаясь: Меровинги создали франкскую империю на обломках романской (римской) культуры. В 751 году последний король из семьи Меровингов был заточен в монастырь, и новый человек по имени Пиппин из семейства Каролингов с помощью и поддержкой папы становится королем франкской империи. Сын Пиппина вошел в историю под небезызвестным именем Карл Великий. Франкский ученый Эйнхардт, ведущий член придворной академии Карла Великого в Аахене, написал биографию императора, из которой можно узнать, что властитель империи, охватившей будущих немцев, французов, итальянцев и – в некоторой степени – славянские народы, в повседневном общении говорил по-франкски, хотя и знал латынь, а греческий мог понимать. В одежде и стиле жизни он твердо придерживался германских традиций (всего два раза в жизни одел римскую тогу), приказал составить собрание древних германских героических песен, поручил составить грамматику своего родного языка, что, правда, не было выполнено.
Пиво. В учебнике по немецкой истории в главе 'Быт германцев при Карле Великом' можно прочитать: 'Готовность и радость в распитии спиртных напитков можно рассматривать как давнюю германскую традицию. Особенно высоко ценились франкские вина и пиво. Эти напитки изготовлялись в основном монахами'.
Наконец, во времена Карла придворная канцелярия ввела в употребление понятие deutsch 'немецкий' для обозначения всех германских диалектов империи. После смерти Карла Великого в IX веке происходит распад многонациональной Каролингской империи. На ее месте образовались современные государства со своим национальными языками: немецким, французским, нидерландским, итальянским.
Аахенский собор открывался в 11:00 и мы решили заглянуть до собора в сокровищницу, где, как в большом – большом сейфе, выставлены драгоценности и реликвии, представляющие из себя святые мощи в драгоценных сосудах или ларцах.
В самом соборе сохранился трон, на котором в течение 600 лет короновались немецкие императоры и короли, и люстра, подаренная в 1165 году рыжебородым Фридрихом. Собственно, именно Барбаросса распорядился канонизировать Карла Великого, по мнению Умберто Эко, опять-таки исключительно по соображениям политическим и экономическим.
Мы еще поели, точнее бесплатно попробовали знаменитые аахенские пряники (по-немецки die Printe). Возможно, такие же пряники ели и другие гости города Аахена, приезжавшие сюда на курорт, к теплым источникам: Карл Великий, Петр 1, княгиня Дашкова, мы…
На этом мы планировали закончить знакомство с землей Северный Рейн – Вестфалия – Nordrhein – Westfalen. Выехав на следующий день пораньше из Кельна на арендованном в компании Sixt (Сикст) Мерседесе С - класса, мы отправились в путь, пролегавший по левому берегу Рейна. Цель того дня был Франкфурт.
Существуют звуки и запахи, которые сопровождают все путешествие и потом по ним даже скучаешь. Это булочные запахи просыпающейся утренней Германии. Это шелест больших шин по немецким автобанам, ощущение свободы на скорости 200 км в час. Это просто радость от новых впечатлений и некоторая беззаботность жизни: ведь по крайней мере на эти 7 дней все было расписано и заранее определено, все было в кайф и не по работе, о которой мы напрочь забыли.
В багажнике была корзинка со съестными припасами, заботливо подготовленная Ритой Якини, ноги еще не особо гудели и голова была не сильно забита информацией. Ведь это было только начало!
Левый берег Рейна. Долина реки Рейн – это вода, горы и виноградники, это известное вино Рислинг, легкое, малоалкогольное и недорогое. Очень красиво и романтично ехать вдоль Рейна зимой, в январе. Снегов тут нет, травка зеленая, слева Рейн, справа горы с виноградниками. Летом здесь много туристов, много японцев и американцев, которые, планируя свое путешествие по Европе, имеют виды и на эту долину романтического Рейна с замками, руинами крепостей и маленькими немецкими городками с вином и уютной атмосферой. Много вывесок на японском.
Но зима – это не сезон и все закрыто. И шторками завешено. А нам от этого еще и лучше: нешумно, спокойно и только для нас.
Это уже земля Райнланд – Пфальц (Rheinland – Pfalz), - земля, в которой много еще интересных городов, предусмотренных нами на следующие разы.
Хочется. Майнц, Вормс и Шпайер с их известными романскими соборами; Трир, в котором со времен римлян хорошо сохранился так называемый 'черный форт' (Porta Nigra). Трир можно было бы хорошо совместить с маршрутом, который начинался бы от Кобленца, но шел бы не по Рейну, а по Мозелю, притоку Рейна, где тоже много памятников истории и вина. Мне кажется, что, отдохнув в таких местах, можно так впечатлиться их красотой и самобытностью, что в пору будет писать стихи. Причем здорово было бы проехаться какой-то отрезок маршрута на великах!
Проехав Кобленц мы решили сделать остановку в городе Боппард.
Боппард (Boppard), 17 000 жителей. Спокойный городок с красивой набережной Рейна и с археологическим парком, в котором сохранился кусок римской стены. Было солнечно и умиротворенно. Мы размяли ноги, подышали свежим воздухом, приняли солнечные ванны и поехали дальше.
Санкт Гоар (St Goar), 3 250 жителей. Мы заехали на вершину горы, где попытались посетить руины замка Райнфельс, некогда (в XIII веке) самой мощной рейнской крепости. Но оказывается, в январе этот музей был закрыт. Абсолютно не расстроившись, мы полюбовались видами долины Рейна с высоты, а потом снова спустились в город. Здесь мы однако не стали останавливаться и поехали дальше. Буквально минут через 15 мы заметили на противоположной стороне Рейна крутой изгиб реки и выступающий утес. Явно в этом месте кораблям приходилось нелегко, - заключили мы логически. Это была та самая скала, на которой по преданию сидела прекрасная Лорелея и своим пением сбивала моряков с толку. Потеряв бдительность, они не могли управлять кораблями и гибли. Такой романтической картиной вдохновлялись в свое время многие известные немецкие поэты, не только Генрих Гейне!
Бахарах (Bacharach), 2 400 жителей. В одном из наших путеводителей написано, что Бахарах – одна из самых живописнейших деревенек на Рейне. Кроме того, соблазн посетить этот городок может быть вызван возможностью переночевать в старинной крепости, потому что в городе Бахарах в замке на горе нынче обустроили недорогой молодежный хостел (20 евро в сутки). Мечта поэта, по-моему! Вообще, все эти рейнские крепости были построены, так сказать, местной мафией, ядро которой составляли бароны, принцы и епископы. Все эти предприимчивые товарищи строили на берегу Рейна, желательно на скале покруче, замок, а Рейн в этом избранном месте перегораживали железными цепями. Дальше оставалось только ждать кораблей и собирать деньги.
Сейчас жизнь здесь так не бурлит. Особенно, повторюсь, зимой. В это время года все впадает в зимнюю спячку и улицы нелюдимы. Мечтая испить рейнского винишка, мы бродили по центральной улице Бахараха, читали соблазнительные вывески по поводу винограда и вина, но все было закрыто. Практически чудом наткнулись, зайдя со двора, на одно питейное заведение c приоткрытой дверью. Зайдя во внутрь, мы поняли, что и тут гостей не ждут: стулья были задвинуты глубоко за столы, в помещенье было холодно и только на стойке бара стояла пара бутылок. Мы позвонили несколько раз в колокольчик, покричали и уже собирались уходить, как вдруг вышел дяденька с доброй улыбкой, хозяин этого заведения. Из подвала – погреба он принес нам тут же пару бутылок для пробы, рассказал, что его семья уже 500 лет занимается виноделием, что зимой им тоже дел хватает, ведь это самое подходящее время для подрезания виноградников на его собственной горе, которую можно видеть прямо из окошка ресторана.
После гостеприимной дегустации четверо путешествующих знатоков рислинга определились с покупками, взяв с собой в Россию бутылочку сухого и бутылочку сладкого винца. Определились и с впечатлениями о Рейне, поставив на первое место разумеется город Бахарах! (До этого никто из нас и не подозревал о существовании такого идилличного местечка.) Сил тоже поприбавилось и, погрузив вино аккуратно и с любовью в багажник, мы поехали к переправе в городке Бинген. Паром за 6 евро перевез нас и таких же как мы в Рюдесхайм и теперь нам предстояло познакомиться с правым берегом батюшки – Рейна.
Бинген (Bingen), 25 000 жителей – Рюдесхайм (Ruehdesheim), 10 360 жителей
По материалам: "100dorog.ru"
|
 |
