 |
Путешествие по Аляске.Часть2
Продолжение
 |
|
|
|
 |
|
США - КУПИТЬ ПУТЕВКУ можно в офисе продаж, по адресу:
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
 |
Добравшись на такси до аэропорта, нашли офис конторы 'Budget' (все авто-прокатные офисы расположены на самом нижнем этаже), и получили во владение золотистую 'Kia'. Машина совсем не презентабельная, в ней даже не было автоматического поднятия/опускания стекол, но главное она была на ходу и всего с 7-тысячным пробегом. Там же в 'Budget' нам выдали красивую 3-х мерную карту Анкориджа и окрестностей, которая нам очень помогла, т.к. в обычном дорожном атласе город не прорисован подробно.
Выехав из Анкордижа по той же 6th Ave, где гуляли вчера, мы взяли курс на север по Glenn Hwy. Накрапывал дождик, небо было затянуто тучами. Но как хорошо дышалось! Город окружен со всех сторон живописными горами. Трафик не сильный, но дорога не пустовала. Очень часто попадались ремонтники, вызывающие пробки. Один раз пересекли железную дорогу Alaskan Railroad, причем до этого простояв на переезде 15 минут. Дело в том, что проезжающий мимо поезд тащил за собой рельс невероятной длины, прямо по шпалам. Можно представить, какая пыль поднялась от деревянных шпал, когда с ними так неласково обращались.
К северу от Анкориджа находятся горы Talkeetna Mountains, которые и прорезает упомянутый Hatcher Pass. Горы довольно высокие, с крутыми склонами, щедро усыпанными полевыми цветами. Дорога не асфальтированная, продувается ветрами по всем направлениям. Изредка вдалеке виднелись заброшенные шахты по добыче золота, наследие эры 'золотой лихорадки'.
Когда мы добрались до верхней точки перевала, зарядил очень сильный дождь, и стало так холодно, что с трудом верилось, что дело происходило в июле.
Но похоже дождь совсем не был помехой животным и птичкам. Уже давно мы примечали у дороги аккуратные кочки. И наконец хозяева маленьких берлог показались во всей красе. В России известны под названием 'евражки', в Америке - земляные белки (ground squirrel), маленькие сурки с пятнистой спиной. Отличаются прожорливостью и сообразительностью, направленной только в сторону еды.
Например, чтобы добраться до вкусной ягоды, висящей высоко на кусте, евражка и не подумает лезть наверх, а просто наклонит ветку и будет подтаскивать к себе, пока вожделенная ягодка не окажется у него в лапах. Имеют привычку стоять на задних лапках, и в случае опасности издавать короткий писк перед исчезновением из виду. Было смешно слышать, как то тут, то там, раздавалось пищание на разные лады по мере нашего движения по дороге.
Далеко внизу в долине разглядели разноцветные треугольники палаток. Чем ниже спускались с перевала, тем гуще становился лес. Толстые ёлки обрамляли небольшие лесные озерца с удивительно гладкой поверхностью. Места просто идеально подходили под обиталище лосей, но эти гады, или как мы из стали пренебрежительно называть 'муси' (от английского moose - лось), так и не показались. В целом за все путешествие мы их встретили всего пару раз, хотя лосей на Аляске полно. Даже редкий дикобраз перебежал нам дорогу, вызвав кучу эмоций, но 'муськи' не желали выходить.
Остановившись у очередного озерца, увидели что на его поверхности что-то чернеет. Это оказался бобер, плывший с зажатой в зубах толстенной веткой березы. Хатка его была неподалеку. И зачем, спрашивается, он плавал на противоположный берег, когда вокруг были абсолютно такие же березы?! Но на той стороне 'трава всегда зеленее'. Подплыв к хатке, бобер вместе с веткой нырнул и скрылся в недрах, т.к. вход в бобровые хатки всегда находится снизу, под водой.
Миновав таким образом Hatcher Pass, мы вынырнули на дорогу George Parks Hwy, ведущую прямиком в Денали.
Проехав на север до городка Talkeetna (98-я миля), решили остановиться на ланч, а также прикупить пропанобутановую смесь для примуса. Везти из Хьюстона смысла не было, т.к. в самолет с баллоном все равно бы не пустили. Топливо можно спокойно купить в Wal-mart`e в Анкоридже, или чуть севернее - в городке Wasilla.
В Толкитне расположен небольшой, но очень профессиональный магазинчик 'Outdoor outfitters and guides', и причем совсем не дорогой. Продается все для кемпинга-рафтинга-скалолазанья, там же можно арендовать горные велосипеды.
Купив топливо, мы отправились в лучшее в городе кафе 'Talkeetna roadhouse', расспросив предварительно местное население. Еда домашняя: яичница с беконом и тостами, густая сосисочная подливка из оленя на подушке из теста, вкусные соки, горячий чай и кофе, и к тому же местная выпечка сделали свое дело - завоевали наше расположение. Да, лучше брать half-order, т.к. порции _очень_ большие, и местная половинка блюда выглядит как полтора в других местах.
Время перевалило за полдень, пора было поторапливаться, и вот почему. Национальный парк 'Денали' стараются поддерживать в полудиком состоянии, чтобы животные не привыкали к людям, а люди в свою очередь не вытаптывали землю. Поэтому в парке нет троп, т.е. ходить придется по дикой, не обустроенной тундре.
Вся территория поделена на зоны (1-ю, 2-ю, вплоть до 41-й). В каждой зоне может находится не более 10-12 человек во время похода. Наиболее популярные зоны (например, 8-я, 9-я и 10-я) заполняются очень быстро. Заранее тоже ничего зарезервировать нельзя - first come - first served.
Лучше сразу иметь несколько вариантов, куда желаете пойти, на случай если не достанется пропуска. Поэтому мы и торопились доехать до Денали пораньше, и захватить два пропуска в зону речки Toklat river. Кстати, пропуска выдаются на человека, а не на семью, т.е. нам было нужно как минимум два свободных местах в зоне #9. Все это относится только к туристам, отправляющимся в дикую местность с ночевкой. Днем можно ходить где угодно.
По пути в Денали встречается очень много обзорных площадок. Но вот ведь какая забавная вещь: обозначенные знаком бинокля места, совершенно не представляют из себя ничего, в то время как настоящие природные шедевры не указываются никак. Так что нужно активно вертеть головой по сторонам, и не полагаться на указатели. Наконец, около 3 часов дня мы въехали в Денали.
Денали. Через парк проходит одна единственная асфальтированная дорога, однополостная в каждую сторону. На всем её протяжении (~ 90 миль) имеют право ездить только специальные туристические или кемперские автобусы. Для общественного транспорта дорога закрыта начиная с 13-й мили (Savage river). Но в сентябре, когда основной поток туристов спадает, можно проехать по дороге на своем авто в специальные дни, и то если выиграть пропуск в лотерею. В общем, усложняют жизнь туристов как могут, но это несомненно идет на пользу животным.
Первым делом мы конечно отправились в инфо-центр. На одной из стен внутри висела огромная карта, разделенная на зоны, как я описывала выше. Рядом располагалась таблица, показывающая количество доступных мест в каждом регионе. И о, счастье - в запланированной нами 9-й зоне были заняты 8 мест из 10 возможных. Мы пулей бросились к клеркам и застолбили оставшиеся места. В таблице тут же появился крест, зона закрыта, все билеты проданы.
Самые популярные районы находятся в середине парка и ближе к концу дороги. Около въезда почти свободно, но и шанс встретиться в дикой живностью довольно мал. Пропуски в зоны (backcountry permit) абсолютно бесплатны, только надо было посмотреть кино по технике безопасности, как переходить речки и что делать при встрече с медведем.
Так же нам объяснили как разбивать палаточный лагерь. Схема лагеря всегда должна представлять из себя равнобедренный треугольник со стороной 30 метров. В первой вершине ставится палатка, во второй можно готовить, а в третьей хранить еду и пахучие (для медведя) предметы, как то зубную пасту, мыло и т.д.
Для этих целей нам выдали бочкообразный медведеустойчивый контейнер, куда надо было сложить всю снедь. Закрывался он тремя шурупами сверху, медведь такой контейнер в жизни не откроет. По крайней мере, не должен.
Теперь нужно было купить билеты на автобус и подтвердить резервацию в кемпинге. По парку циркулирует несколько видов автобусов: туристические (sightseeing, wilderness, historical tours) и кемперские (camper bus). Кстати, wilderness tours до прошлого года назывались wildlife tours, но были случаи, когда народ не видел диких животных на всем протяжении дороги (хотя в это и трудно поверить), и начинал возмущаться, что их обманывают. Вот руководство парка и схитрило.
Camper bus стоит почти вполовину дешевле ($18), на него продают билеты только если человек стоит в одном из кемпингов. Автобусы ходят строго по расписанию, билеты привязаны ко времени отправления. Проверяет их водитель при посадке 'туда'. В обратном направлении из парка можно ехать на любом автобусе и бесплатно.
Завершив со всеми формальностями, прикупив топографическую карту нашей зоны #9 и определитель животных и птиц, мы поехали селиться в кемпинг. Как я уже писала, на своей машине можно доехать только до 13-й мили дороги. Но как раз там у нас и находился кемпинг Savage river campground.
Не доезжая до лагеря, решили немного размять мышцы на короткой 1,5-мильной тропе 'Horseshoe lake trail', проходящей через лес. Это одна из немногих троп в самом начале парка; в других местах их нет совсем. После прогулки по означенной тропе, у нас сложилось мнение, что если хочешь увидеть что-нибудь действительно стоящее, надо идти в глушь. Куда угодно, лишь бы подальше от людей.
Многочисленные таборы сновали туда-сюда, какие уж там животные. Даже красивыми пейзажами было проблематично любоваться из-за гомона. Тем не менее, мы спустились до самого озера, зеркальной поверхностью отражавшего окружающий хвойный лес. Подъем наверх довольно крут, главное - не торопиться.
Не встретив никого дикого на тропе, кроме сорок, слегка разочарованные поехали по направлению к кемпингу. Неужели и дальше так будет? Но действительность оказалась намного интереснее.
Кемпинг Savage river расположен слева от дороги, в густом лесу. Места есть как под RV, так и под обычные палатки. Причем выбрать можно какое угодно прямо там, была бы резервация. Везде есть барбекюшницы, место для костра. Участки очень красивые, поросшие большими разлапистыми елями. Палатку можно ставить прямо под ними, будет естественное укрытие от дождя.
Погода в Денали, да и в целом по Аляске, совершенно непредсказуема. Метеосводка, висящая на стене в инфо-центре, показывала все с точностью наоборот. Положено 'солнце', будет дождь; обещана 'гроза', будет ясно. Дождик накрапывал несколько раз в день, потом облака быстро исчезали, и в остальные промежутки времени нас радовало солнышко.
Поэтому фотографии получились абсолютно разными, не смотря на то, что были сделаны в течении одного дня. Средняя температура воздуха держалась в районе 18-20 днем, и около +10 ночью. Спальники у нас были рассчитаны до нулевой температуры, так в них даже было жарковато.
Палатку мы навострились собирать за 7 минут. Очень простая, и в тоже время удобная конструкция с двумя входами по бокам. Сверху и над каждым входом натягивалось палаточное, непромокаемое крыло, получалось укрытие для обуви. И внутрь тащить ботинки не надо, и не мокнет ничего от росы или дождя. Палаткой мы остались очень довольны, оставалось испытать её в диких походных условиях.
Билеты на автобус вглубь парка были нами куплены на завтрашние 7 утра. Чтобы представить хоть немного, с чем нам придется столкнуться на следующий день, мы решили подняться по течению Savage river, недалеко от палаточного лагеря, и прочувствовать каково это - ходить по тундре. Все это большей частью относится ко мне, т.к. у Ильи опыт похода с палатками огромный.
Северные речки имеют интересную особенность. Они не глубокие, в лучшем случае чуть по бедро, но русло разделено на множество потоков, образуя сеть. Между потоками - сухой гравий (в зависимости от времени суток и приливов-отливов). Вот прыгая через потоки на галечные островки и можно передвигаться через реку. Только надо помнить, что обратный путь таким манером может и не получиться, если воды станет больше, или если она изменит свое направление.
Также идти удобно вдоль самой реки по каменистому берегу. Иногда приходилось продираться сквозь кусты в человеческий рост. При этом надо всегда что-нибудь говорить, как нас учили в фильме, а то есть неплохой шанс упереться носом медведю или лосю в бок. Как будто шума, производимого нами, было не достаточно.
Вскоре бурелом нам надоел, и мы решили отойти от реки немного в сторону, и идти по тундре. Набрели даже на оленью тропку. Она раз в три уже человеческой, с хорошо видными следами: три отпечатка вместе и один внизу, перпендикулярно к ним. Первый раз в жизни довелось мне пройти через гущу карликовой березы. Было очень забавно наблюдать, как над деревьями возвышались грибы - настоящие 'надберезовики' Грибы были уже старыми, с лопнувшими шляпками, олени ими почему-то не заинтересовались.
Периодически спускаясь к воде и пугая полосатых воробьев в зарослях, мы в тайне надеялись на встречу с лосем. Но как и раньше, 'муськи' нас игнорировали и не показывались на глаза.
Очень хорошо зарекомендовала себя одежда, куртки и ботинки с гортексом. В них не было не жарко, не холодно, не мокро, и ничего не порвалось, даже несмотря на пролезание через бурелом. Что еще раз доказывает - лучше заплатить чуть больше, но получить в итоге качественный товар.
Где-то через час пути мы сделали небольшой привал, хотя нисколько не устали. Просто хотелось пофотографировать окружающие речку зеленые горы и высокое небо. В бинокль даже удалось разглядеть ледник на самой вершине, белым языком свешивавшийся вниз. Но с ледниками у нас произойдет более близкое знакомство в национальном парке 'Kenai Fjords'.
Стемнело, пора было возвращаться. Дошли не спеша до кемпинга, так и не встретив никого на пути. А вот рядом с палаткой нас поджидал вечерний гость, вернее гостья. На ветке ели сидела большая серая птица сорокопут (Northern shrike) с пушной грудкой и умными круглыми глазами. Мы как раз собирались ужинать, нахлебники появились не зря. Вскоре к сорокопуту присоединилась белка со вздорным характером, залезшая на верхушку ели и кидавшаяся шишками.
На ужин у нас был растворимый китайский суп с рисовыми макаронами, к которым меня приучила на работе коллега-китаянка, и банка сгущенного молока с чаем. Пришлось забыть на время о ресторанах. Примус работал как часы, ни до, ни после у нас не было к нему нареканий.
Несмотря на низкую температуру на улице, в спальниках было на удивление тепло, можно было даже лежать полностью раздевшись.
С утра позавтракав хлебцами с ветчиной и запив горячим, сладким чаем, мы сложили все кемперское оборудование в рюкзак, который одел Илья. Мне пришлось тащить 7-кг фото-рюкзак со штативом. До автобусной остановки было 10 минут хода.
Ровно в 7 подъехал camper bus, уже почти заполненный. Водитель проверил билеты и сказал садиться где хотим. Все рюкзаки-палатки нужно было сложить в специальную секцию в хвосте автобуса.
Познакомившись с народом, узнали, что почти все едут до конечной остановки Wonder lake (8 часов), и лишь некоторые до середины - Eielson visitor center, чтобы оттуда отправиться в тундру с ночевкой. Все были американцы без детей, за исключением одной пары из Чехии. В основном, в парке мы видели именно семейные пары, объединенные общим хобби - фотографией и неравнодушием к природе.
Путь предстоял не близкий, водитель попался отличный, много рассказывающий о здешних местах и животных. Камеры просил держать наготове, в любой момент могла появиться дичь. Водители автобусов держат связь по рации, и предупреждают друг друга, где видели Dall sheep, карибу, медведей или даже волков.
Стоит ли упоминать, что все перечисленные, плюс еще кое-кто, попались нам на глаза. Если пассажиры первыми заметят кого-то интересного, то нужно завопить 'Stop!', водитель обязательно свернет на обочину.
Самая высокая гора в США - Mount McKinley (6193 метра) не видна при въезде в парк. Вот и еще одна причина, по которой стоит ехать в глубь, даже если особо не интересуешься животными.
Как было написано в нескольких путеводителях, район в начале Park rd. очень любят лоси, т.к. здесь обильно растет их любимая еда ивняк. Но они по-прежнему нас игнорировали. Зато буквально через пару миль мы засекли карибу. Настоящие, дикие северные олени в паре десятков метров! С ума можно было сойти. Они спокойно паслись на сочном зеленом склоне, чуть ли не задевая друг друга раскидистыми рогами. Даже создавалось впечатление, что они дерутся.
Позже, в середине пути у инфо-центра Eielson, удалось подержать в руках лосиные и карибьи рога. Так вот рога карибу можно было поднять с трудом и пошатываясь, а ведь они их носят на голове.
Народ прилип к правому борту с камерами, выходить из автобуса не разрешается.
Далее дорога спускалась в долину, образованную двумя реками: Savage river и Teklanika river. Вдоль них также было несколько живописных зон для похода с рюкзаками. Затем дорога круто забирается вверх на высоту около 500 метров, и проходит через перевал Sable pass.
Здесь мы уперлись в хвост из других автобусов, т.к. народ рассматривал белые точки на склоне. Это оказались овечки Dall sheep, очень хорошо контрастирующие с окружающим пейзажем. Они всегда пасутся группами, имеют шикарные, завитые в колечки рога, причем как самцы, так и самки.
С другой стороны дороги кто-то засек сокола, спланировавшего на скалу, а затем показался первый хозяин этих мест. Медведь-гризли шел вдоль русла реки, периодически переворачивая лапами камни. Когда ему надоело это занятие, он косолапо взобрался на склон и ушел в заросли голубики и своей любимой ягоды вороники (soap-berry).
Затем начиналась наша зона #9 (East fork of Toklat river). Но по плану мы хотели доехать до конца дороги у Wonder lake, а уже на обратном пути высадиться здесь, и отправиться в поход ближе к вечеру. Зона 9 плавно перетекает в Polychrome pass overlook, где была назначена остановка, чтобы можно было отдохнуть и нам, и автобусу.
Забравшись на небольшой холм, мы были потрясены открывшимися пейзажами. Справа возвышалась сама гора Мак-Кинли, огромная и снежная. Узенькая дорога только подчеркивала её величину. Прямо взгляд скользил по тундре и упирался в цветной и очень фотогеничный участок горной гряды Alaska range. Контраст цветов был изумителен, и чтобы не потерять его при съемке, мы накрутили поляризатор.
Да, для пейзажей использовали новый широкоугольник Canon EF 17-40mm f/4L; совершенно замечательный объектив, очень резкий и быстрый.
Дышалось легко, возникало восхитительное ощущение свободы, которое испытываешь только в горах.
Хочется заметить, что на протяжении всей дороги не будет места, где можно поесть (даже автоматов), поэтому рекомендуется взять с собой бутерброды, все-таки 8 часов в одну сторону.
После перевала дорога постепенно спускается вниз, в некоторых местах очень страшно проходя по самому краю пропасти. Водитель не упустил случая подколоть пассажиров, и сказал: 'Ответ на вопрос, крутящийся у вас на языке - нет' Это он совершенно верно 'угадал' типичный вопрос всех людей, проезжающих данное место: 'Были ли случаи падения автобусов в пропасть в парке Денали?'
И вот вдали показался инфо-центр Eielson на фоне горной гряды Alaska range. Пейзаж вокруг удивительный: под ногами долина с разлившейся рекой, над ней горы и ледник Muldrow glacier, на противоположной стороне скалы подходят вплотную к дороге. И самое главное, величественная Мак-Кинли предстает во всей красе. Большее время года гора скрывается за облаками, и как нам объяснял водитель, нужно попасть в парк в правильное время, чтобы увидеть её целиком. Нам гора открылась, только сверху предпочла прикрыться облачком-шляпкой. Каждый год на гору пытаются забраться в среднем 1300 скалолазов, около 40% успешно.
Перерыв на отдых дали 40 минут, чем мы воспользовались и погуляли по окрестностям. Внутри инфо-центра стоял стенд со шкурами медведей, волков, черно-бурой и обычной лис, и более мелкой живности. Можно было даже примерить такое своеобразное манто. Рядом лежали черепа зверушек. Особо страшно смотрелся черепок бобра с жуткими верхними резцами, и череп волка с острыми клыками.
Также можно было пройти странноватый тест по определению 'goo' различных животных. В банках были собраны примеры, нужно было угадать кто конкретно наследил.
Растянувшись на травке на склоне, мы слегка перекусили в обществе любопытных евражек, и вскоре после этого объявили посадку на автобус. Путешествие продолжается.
Автобус слегка опустел, т.к. часть путешественников сошла у инфо-центра, и отправилась в сектор #10. Мы его рассматривали как страховку, на случай если бы не оказалось мест в первоначально запланированном.
Вдруг в кустах что-то зашевелилось, и на обочину выскочили одна за другой курочки-пеструшки. Ptarmigans, т.е. куропатки по-нашему, являются официальной птахой парка. Зимой абсолютно белые, с мохнатыми ножками. Летом же очень трудно различимые в траве из-за богатой окраски.
Остальной путь до 'Чудесного озера' окружен болотцами, небольшими речушками и вкусными для лосей зарослями ивы. Наконец, мы его увидели. Лось стоял по колено в пруду, периодически опускал морду в воду, чтобы подцепить деликатесные водоросли. Потом он их с упоением медленно-медленно жевал, не обращая внимания на текущую по носу воду и лениво потряхивал рогами. Зрелище презабавное.
|
 |
