 |
Мальта - 30 на 15
Жителю острова Мальта очень нравятся высокие скорости. Он от души любит погонять по бесшумному, прямому как стрела шоссе, вжать в пол педаль газа, предварительно вышвырнув из машины соответствующую педаль тормоза, помчать туда, куда глаза глядят, не думая о последствиях
 |
|
|
|
 |
|
Мальта - КУПИТЬ ПУТЕВКУ можно в офисе продаж, по адресу:
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
 |
К сожалению, это не всегда получается. Точнее, никогда не получается этого у мальтийца, потому что весь остров Мальта составляет в длину 30, а в ширину 15 километров, которые к тому же довольно густо заселены его соотечественниками. Вот и приходится мальтийскому автолюбителю использовать любую возможность в пределах карликового государства, чтобы проверить лимиты скорости железного коня.
Приводит это к неутешительным последствиям. Во-первых, темпераментный мальтийский водитель использует любую возможность, чтобы на любом свободном участке разогнаться до максимально допустимой скорости, издавая при этом звуки, свидетельствующие об отсутствии глушителя. Во-вторых, он крайне неприветлив к тем, кто пытается соблюсти скоростные ограничения по причине незнания местности. И в-третьих, он не привык, как в остальных странах Европы, уступать дорогу пешеходу.
Впрочем, нас на Мальте это не слишком расстраивало. Мы были рады хотя бы потому, что сильно вымотались за последние месяцы, и потому, что в последнее время погоне за экзотикой забыли о прелестях моря - прелестях, которые на Мальте обойти просто нельзя, так как поневоле натыкаешься повсюду на море.
Да, море здесь красивое, и на редкость чистое. Пляжного отдыха, правда, все равно не получается - пляжи здесь в основном предстают в виде известняковых плит, частенько еще и изъеденных моллюсками до такой степени, что сам спуск в море является проблематичным. Немногочисленные песчаные пляжи присутствуют на севере острова Мальта (напр., в бухте Mellieha) и на острове Гозо (в бухте Рамла или в Золотой бухте). Более или менее пристойными и самыми популярными курортами остаются участки побережья к северу от столицы Валлетты. Это прежде всего Слима (Sliema), место проживания мальтийской элиты (мы любили гулять здесь по набережной и считать 'ягуаров') и туристов старшего возраста с Британских островов, следующий далее поселок Сен-Джулианс (St. Julians), более дешевое и более неудобное с точки зрения моря место, и еще более удаленный от столицы Пачевиль (Paceville), славящийся фонтаном молодежных тусовок и дискотек, а также недорогими пунктами общественного питания типа 'take - away'. А самыми недорогими с точки зрения русского человека курортами остаются Буджибба и Аура (Bugibba, Qawra) где-то на севере острова - говорят, тоже ничего, только далековато от центров цивилизации.
Не прав тот, кто отправился на Мальту летом. При том, что здешние природные условия в любое время года не вызывают восторга, летом острова превращаются в полигон для температурных испытаний человека. На Мальте слишком мало деревьев, чтобы в их тени можно было спрятаться, и слишком много камня, который в раскаленном состоянии создает впечатление микроволновой печи (если вы когда-нибудь там бывали). Даже в конце сентября днем на Мальте жарковато, поэтому море оказывается совсем не лишним для туриста, посвятившего день осмотру достопримечательностей.
Море на Мальте присутствует во всех видах. Уж чего-чего, а этого добра там хватает. Живописные бухточки, наполненные разноцветными рыбацкими лодками-'луззу', или высоченные каменные кручи на южном побережье, где до воды можно добраться только в полете. Туристы любят посещать т.н. 'Голубой грот' (Blue Grotto, мы его называли 'Голубой крот'), природное явление, в котором скапливается большое множество людей. Больше всего, конечно, раздражают русские, но и дегенеративные европейские пенсионеры не способствуют поднятию настроения. В то же время совсем недалеко от грота можно в тиши искупаться в прозрачной воде и насладиться жизнью морского краба в местечке Ар Лапси (Ghar Lapsi). В ближайшем кафе этим же крабом можно пообедать.
Вот именно за таким, цивилизованным отдыхом мы ехали на Мальту. В памяти еще были свежи авиаперелеты Вьентьян - Луанг Прабанг (см. рассказ о Лаосе) и автоавария на дороге из Дананга в Хюэ, под вечер, в глуши, где не ступала нога человека (см. Вьетнам). Нам не хотелось тратить слишком много сил на осмотр городов и природных явлений, на музеи и соборы. Еще в самолете по пути в Валлетту мы говорили друг другу, что будем поздно вставать по утрам, будем швыряться в морскую глубь, шляться по улицам Слимы в поисках сувениров, модной одежды и книжных магазинов, есть пиццу и спагетти ровно тогда, когда проснется чувство голода, и что даже мысли о достопримечательностях не возникнет в нашем мозгу.
Но уже на второй день мы с тоской всматривались в прайс-листы пунктов проката автомобилей, останавливались на пристанях поглазеть на уходящие на экскурсию катера, и снова ветер странствий подкосил нас, и нестерпимо захотелось узнать - куда же уходят корабли, куда едут автомобили и автобусы с англоязычными гидами, и что за далекая церковь блестит своим куполом на другом берегу залива?
Впрочем, бес путешествий был на этот раз предусмотрительно ограничен пределами острова, и, даже уступив искушению и взяв напрокат автомобиль за 8 лир в день (22 долл.), мы не могли уехать дальше 30 км от собственного отеля. И оказалось, что как раз посмотреть на Мальте есть на что.
Прежде всего, Мальтийские острова нашпигованы соборами. По подсчетам путеводителей, здесь возвышаются 365 церквей, так что за год можно не спеша осмотреть их все, хотя бы внешне (потому что внутрь пускают лишь во время службы). С любого невысокого холма хорошо видны любопытные городки Мальты - двухэтажные песчаные дома-кубики североафриканского типа и в центре - гигантская купольная церковь в стиле итальянского барокко. Самый большой на Мальте (и один из крупнейших в мире) куполов украшает собор в городе Моста (Mosta) в центре острова. Другие красивейшие церкви, богато украшенные статуями, которые особенно любят на Мальте - в Бирзеббудже (Birzebbuga), Сидживи (Siggiewi), в Паоле (Paola) и в городке Та Пину (Ta Pinu) на острове Гозо. А вообще-то подобные церкви есть в любом городе, и главная дорога обычно приводит вас к главной площади, где стоит главная церковь.
В столице Валлетте подобного рода церкви как раз нет, зато там есть многочисленные воспоминания о той эпохе, когда рыцари ордена святого Иоанна Иерусалимского (или Мальтийского ордена) защищали остров от назойливых и всегда очень многочисленных турок. Успешно используя тактику 'выжженной земли', рыцари остроумно догадались сжигать урожай, засорять колодцы и убивать скотину как раз к приходу турок, после чего с необходимым запасом пищи и каменных пушечных ядер усаживались за стены неприступных крепостей, и осада становилась бессмысленной. Рыцарские проделки в Валлетте помнит каждый камень, вплоть до того, что фамилии некоторых рыцарских семей до сих пор украшают таблички над дверьми домов в Валлетте. На главной улице города, основанного великим магистром ордена Жаном де ла Валлеттом, можно увидеть и его дворец, и собор св. Иоанна, куда он ходил после работы, и многие другие особняки, где помещались муниципальные здания рыцарского корпуса. Но Валлетта интересна не только своими 'старыми камнями', но и собственно улицами: город имеет идеально правильную квадратную планировку, и с одного конца города можно легко видеть, что происходит на другом 'берегу'.
А до основания Валлетты рыцари были прописаны в трех городах по другую сторону бухты: их имена Витториоза, Сенглеа и Коспикуа были слишком трудны для произнесения семитоязычными мальтийцами, и по старинке их до сих пор зовут соответственно Биргу, Л-Исла и Бормла (что несколько менее звучно). Города очень живописны для послеобеденной прогулки, наполнены старинными особняками, церквями и чистым морским воздухом. Кроме того, с их бастионов открывается изумительный закатный вид на Валлетту и Большую гавань, по которой, громко вещая репродукторами, раскатывают катера с туристами, заплатившими по 6 лир за Harbour Tour (хотя - из собственного опыта - можно было заплатить и 4).
Экскурсии на Мальте столь же многочисленны, сколь и скудны своим однообразием. На острове, который по периметру можно объехать за полдня, из солидных достопримечательностей туристические компании обещают, помимо вышеперечисленных Мосты, Валлетты, Витториозы, еще только две вещи: рыбацкая деревня Марсашлокк (Marsaxlokk), где во множестве готовятся морепродукты по занебесным туристическим ценам, и развалины мегалитических храмов, по количеству которых на душу населения Мальта действительно лидирует в мире.
Древние люди любили здесь жить. Еще пять тысяч лет назад они просекли пользу камня как строительного материала и принялись возводить по всему острову свои святилища, занесенные сегодня в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Любой экскурсовод на Мальте обязательно добавит, что храмы эти созданы за 1000 лет до египетских пирамид - но хотелось бы все же вступиться за Египет и сообщить, что уж лучше они подождали 1000 лет и построили нечто столь же величественное, как пирамиды. Потому что развалины внешним видом впечатляют мало, а все любопытные археологические находки типа фигур шарообразных женщин-прародительниц вывезли в Археологический музей Валлетты. Основные, которые следует посмотреть: Мнайдра (Mnajdra), Таршин (Tarxien) и Джгантия (Ggantia) на острове Гозо, а также, несомненно, подземный Гипогей Халь Сафлини (Hal Saflieni Hypogeum), в который почему-то можно попасть только по предварительному (минимум за неделю) сговору с администрацией - мы не попали.
А еще древние люди оставили на Мальте многочисленные следы гигантских полозьев, на которых, по-видимому, и перемещали гигантские каменные блоки. На юге острова, неподалеку от местечка Дингли (Dingli), эти колеи, образовавшиеся тысячи лет назад под тяжестью каменных глыб, видны особенно отчетливо: местные жители подскажут, как найти 'Клапэм Джанкшн' (Clapham Junction). Странно, но эти следы деятельности первобытного человека впечатляют гораздо сильнее храмов и могильных камней - сразу начинаешь представлять себе, как кучка доисторических мальтийцев, скрипя и ругаясь, тащит невесть откуда громадный булыжник, и земля продавливается под тяжестью полозьев. С тех пор мальтийцы стали другими, мы стали другими, а колеи поныне там; здорово. Древность следов доказывается периодически встречающимися на их пути шахтовых могил финикийского периода - раз полозья обрываются у шахты, значит, они существовали еще до финикийцев.
Отдельное слово хочется замолвить за остров Гозо. Мальтийцы насмехаются над гозитянами, называют их деревенщиной и с усмешкой констатируют, что на Гозо даже двери в домах не запирают. Тем лучше, потому что на Гозо гораздо меньше людей, еще меньше сумасшедших психоделических водителей, зато сохранились ветряные мельницы и некоторая растительность на почве. Здесь невозможно заблудиться даже при полном, как и везде на мальтийских островах, отсутствии дорожных указателей, потому что дорога от порта Мджарр (Mgarr), прямо с парома ведет и в храм Джгантии, и в столицу острова Рабат, и на крайнюю западную точку Гозо, где расположено 'Лазурное окно' (Azure Window), которое выели в скале моллюски за последние пару миллионов лет. Здесь - лучшее ныряние со скафандром на всей Мальте.
И все-таки самое интересное на Мальте - ее народ, культура, образ жизни. Потомки финикийцев, римлян, арабов, норманнов, итальянцев и испанцев так и не разобрались, по-моему, к какому континенту они относятся - к Европе или к Африке. Шикарные бутики итальянской одежды и 'феррари' на улицах Слимы с успехом дополняются городскими свалками, домами-кубиками из песчаника (а-ля окраины Каира) и автобусами, возраст которых сравним с возрастом независимой Мальтийской республики. Они гордятся этими автобусами и даже продают соответствующие сувениры, не догадываясь даже, что ни в одной другой стране Европы нет такого: чтобы выйти на ближайшей остановке, надо дернуть за шнурок, привязанный к колокольчику возле водительской кабины.
Возможно, вот именно такие страны, пограничные между очагами культур и цивилизациями, и есть самое интересное на земле...
По материалам: "turizm.ru"
|
 |
