 |
Призраки счастья посреди песков
Арава многим представляется едва ли не концом света, затерянным краем, прикоснуться к которому можно лишь вскользь, на пути в Эйлат, лениво разглядывая из мчащейся машины редко встречающиеся указатели типа пустыня Цин, Скорпионий подъем, или стрелки, указывающие на мошавы Неот-Кикар и Эйн-Яхав - ведущие к ним узкие дороги быстро исчезают в зеркале заднего вида
 |
|
|
|
 |
|
Израиль - КУПИТЬ ПУТЕВКУ можно в офисе продаж, по адресу:
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
 |
Между тем, Арава – это поистине неизведанный для большинства край, и край цветущий. По крайней мере, после дождей, когда за три с половиной часа выпадает годовая норма осадков, а также благодаря вечной еврейской смекалке, застелившей километрами полиэтиленовой пленки огромные территории под теплицы, где трудами в основном таиландских рабочих выращиваются несметное количество перца, помидоров, баклажанов, дынь и прочих плодов земных. Идет все это богатство в основном на экспорт, благодаря чему местные крестьяне богатеют. Посему их юные (в подавляющем большинстве) и прекрасные (в большинстве абсолютном) жены могут заняться посреди пустыни любимым делом: одни открывают школы восточных танцев, другие – студии аэробики, третьи же, четвертые и пятые всю душу вкладывают в обустройство циммеров, ресторанов, пабов, кафе, чтение лекций, проведение семинаров. Происходит эта чудесная, похожая на сказку жизнь среди коричневых песков, добираться до которых от Тель-Авива надо часа четыре. Но поездка того стоит: вы неожиданно соприкасаетесь с жизнью столь спокойной и неизведанной, что надо взять несколько дней отпуска, поселиться в циммере где-нибудь в Эйн-Яхав и всерьез задуматься об изменении образа жизни. Правда, помните – вам придется придумать что-то свое, поскольку земель под перец и помидоры больше не дают, да и циммеров, выстроенных вместе с центрами здоровья, здесь также хватает.
Путешествие же по этой чудесной зимой и жарковатой летом, особенно в августе, пустыне — в Араве, лучше всего начать не со спуска по обычной дороге, а по дороге 227, через Маале-Акрабим - 'Скорпионьему подъему' - печально известному как гиблое место для лихих мотоциклистов. У публики же поспокойнее, к примеру, у любителей семейных прогулок на автомобилях или джипах, Маале-Акрабим оставит впечатления также неизгладимые, но куда более приятные, чем вызов эвакуатора или полиции. Впечатления от поднимающихся резкими косыми треугольниками круто вверх гор; от самой дороги, петляющей так, как не привидится даже в кошмарном сне дорожному инженеру; от захватывающих панорам и видов на пустыни и источник Цинн и даже на скрытый в облаке ядовитого белесого пара завод по выработке фосфатов, чьи конструкции напоминают при рассветном солнце иллюстрации к романам в стиле 'фэнтези'. Спускаться со 'Скорпионьего подъема' рекомендуется очень медленно – дабы зафиксировать в памяти окрестные космические виды и не лишиться при этом жизни, то есть на второй скорости, а кому не жалко мотор машины — то и на первой. Итак, спустившись в неожиданно плоскую пустыню, серо-коричневую пепельную долину под бескрайней голубизной, по полуразрушенной, подмытой недавними наводнениями дороге, вы выезжаете к перекрестку Хацева. Вы оказываетесь в самом сердце нижней Аравы - прорезанной руслами высохших лет двести назад рек и следами недавних потоков, украшенной одинокими акациями, изредка сбивающимися в подобие зеленой рощицы - которая тут же, судя по вывескам, начинает именоваться оазисом, источником или приютом отдохновения одинокого путника. Между тем, от перекрестка Хацева - всего лишь минут пять езды до куда более комфортабельного, чем клочок пыльной сухой земли под акациями, приюта. А именно - до самого мошава Хацева, который, как и любой израильский мошав в последнее время, не обошла эпидемия циммеров, а также возникающих в их тени центров здоровья для взрослых и увеселительных заведений для детей - в основном ферм - лошадиных, антилопьих, верблюжьих и даже ослиных, особенно любимых детьми, которых привлекает спокойный норов местных сговористых осликов.
В мошаве Хацева помимо теплиц и сельскохозяйственных угодий существует атмосфера 'шанти', что означает разлитую в воздухе негу, лень, ощущение благоденствия, подкрепляемое в циммерах 'Швилим бе-мидбар' зажженными ароматическими палочками, гамаками, разбросанными повсюду полосатыми бедуинскими циновками, кожаными пуфами и крошечными плетеными табуреточками. На коврах и в гамаках лежат маленькие собачки и откормленные рыжие коты с разноцветными глазами, в вольере за низкой стеной кричат попугаи, впрочем, довольно тихо и мирно. За бамбуковой перегородкой шумит вода, но это не местный водопад, а огромное джакузи, забраться в которое не возбраняется всем желающим, добравшимся до 'Швилим бе-мидбар'. Тут вас ждет массаж самых невероятных видов: от индейского, с горячими, гладкими, как галька, камнями (последний писк массажной моды) - до шияцу, когда ловкие руки массажистки укачивают вас, словно младенца в люльке. Все работающие при местных циммерах массажисты — дипломированные специалисты, жившие и обучавшиеся в Тель-Авиве, но сбежавшие в Араву в поисках другой жизни, которую они, судя по их цветущему виду, здесь обрели. Тут же можно взять напрокат велосипеды, получить массу подробнейших карт и инструкций по пешеходным и автомобильным прогулочным маршрутам, нанять джипы с водителями-экскурсоводами - и прочее, и прочее.
Тем же, кто любит учиться, учиться и еще раз учиться, не возбраняется потакать своим слабостям и в пустыне. Можно поучаствовать в семинарах, посвященных целительной силе касания (!), или в более простых, например, кулинарных - о том, как правильно готовить мясо в аргентинских чугунных котлах — пойке. Сами же циммеры в 'Швилим бе-мидбар' напоминают комфортабельные индейские хижины, выстроившиеся по периметру лужайки. Они украшены огромными резными деревянными дверьми, неведомо как в этой пустыне появившимися, и резной же мебелью, отчего напоминают декорации к фильму о жизни на Диком Западе, хотя речь идет о жизни на вполне цивилизованном юге-востоке Израиля. Центр 'Швилим бе-мидбар' существует уже 10 лет, различные оздоровительные процедуры проводятся в нем последние полгода, а атмосфера 'шанти' – вечная, надо только уметь уловить ее в воздухе пустыни.
Сухой воздух пустыни полезен не только местным жителям — пионерам капельного орошения, систем поливки солоноватой водой и выращивания удивительно красивых оранжевых перцев, но и таиландским рабочим, которых в каждом мошаве живет по несколько сотен, и без которых местное сельское хозяйство просто перестало бы существовать. Так, в соседнем с Хацевой мошаве – в Эйн-Яхав - проживает около120 семей израильтян и 700 рабочих из Таиланда, так что все вывески в мошаве выполнены на двух языках – иврите и тайском. Там же есть две лавки - обычная и таиландская, забитая тысячами баночек с приправами из кориандра и жгучих трав. Существует особая комиссия — 'ваидат таиландит', да и праздники в мошаве отмечаются не только еврейские, но еще и дни рождения короля и королевы Таиланда, на которые новая рабочая смена Израиля приглашает своих еврейских радушных хозяев, платящих им, судя по отзывам, весьма сносно. Таиландские феллахи на этих праздниках вручают почетный знак лучшему хозяину мошава – то есть, по очереди всем, чтобы никого не обидеть, со свойственными восточным народам уловками.
Если вернуться к радостям общения с природой, то напомним, что этот район в незапамятные времена был дном Мертвого моря, а еще раньше -праокеана (Тетиса), что вам с легкостью докажет любой геолог. Расковыряв ближайшую скалу и продемонстрировав слои гальки и песчаника, он объяснит, как по ним определять геологические периоды, русла прежних рек и очертания давно исчезнувших берегов. Для того, чтобы увидеть это самим, надо проехать по 'Дерех ха-Шалом' ('Тропе мира') от мошава Идан на севере до Эйн-Яхав на юге, по дороге, параллельной границе с Иорданией, чьи окончательные очертания были установлены при подписании мирного договора в 1994 году, когда Рабин подскочил ненадолго к тогдашнему мудрому иорданскому королю Хусейну (говорят, захватив с собой бутылку отборного виски) и предложил тому обменяться территориями. Территории, которые Иордания требовала вернуть, с середины 1960-х годов находились во владении Израиля и были сплошь застроены теплицами. Их в равном порядке обменяли на невозделанные земли южнее мошавов Аравы, так что довольны остались все. В результате этого договора вдоль границы можно спокойно прокатиться на автомобиле, а остановившись, посмотреть на все в исторической перспективе со смотровой площадки 'Мицпе ха-Шалом', откуда можно углядеть не только автомобильное движение на шоссе по ту сторону забора, но и стаи перелетных птиц и – главное - саму пустыню, расцвеченную зелеными пятнами. При этом немедленно вспоминается, что стоим мы точно на линии афро-сирийского разлома и что горы Эдомские двигаются со скоростью полсантиметра в год, внушая надежду на то, что в этом мире все перемены к лучшему.
Неплохо также в этом тишайшем, располагающем к раздумьям, месте вспомнить и о поведении британских властей, нанимавших бедуинские племена в борьбе против турков, и о том, что в 1948 году граница была проложена точно по вади Арава, но позже выяснилось, что само понятие 'вади' трактуется по-разному, отчего с израильской стороны граница была передвинута на 3 км восточнее. Эти 3 км и пришлось потом отдавать обратно, 8000 дунамов в районе Цофар обменяли на 8000 дунамов обработанной территории в районе Нахаль-Арава. Так что довольны все, а ведь это так редко бывает. Видимо, тому способствовало спокойствие пустыни, ведь недаром во всех мошавах Аравы открылись центры релаксации, 'шанти' - в довесок к циммерам.
Отличным развлечениям может стать и прогулка вдоль местных водохранилищ – весьма внушительных по нашим масштабам: на пароходе по ним не покатаешься, а вот на маленькой лодочке можно. Всего в районе вади Арава таких водохранилищ шесть, наполняются они дождями, а вода из них идет на поливку. Вид этих огромных емкостей с пресной водой за очередной грядой пустынных скал от Фарана до Неот-ха-Кикар довольно неожидан и вызывает ощущение вроде 'знай наших' или ' чего только не может еврейская смекалка в сочетании с технологическими достижениями!'. После наводнений грязь, принесенная потоками с гор, составляет 7 % общего объема ежегодно, так что когда резервуары засоряются, строят новые.
Поселение НАХАЛа существует с 1967 года, когда первые 14 семей поселились здесь в палатках. Нынче все тут занимаются сельским хозяйством, и помимо овощей выращивают чудные финики и даже виноград, а огромные пальмы из этого мошава высажены около нового терминала аэропорта Бен-Гурион. Продукция Аравы составляет 60 % от израильского импорта свежих овощей и 16 % от импорта цветов. Не забывают здесь также об аквариумных рыбках, креветках и алоэ, чудодейственные кремы из которого можно купить в симпатичном магазинчике в мошаве Эйн-Яхав - и там же выпить кофе в беседке.
В Эйн-Яхав и Хацеве наперебой предлагают разнообразные развлечения: рестораны, пабы, студии аэробики, кружки восточных танцев, завтраки разных видов, массажи еще большего количества видов, а также прогулки к площадкам для наблюдения за перелетными птицами, откуда открываются потрясающие виды на красные горы на востоке и синие – на западе. Когда стоишь на такой площадке, то четко ощущаешь, что все рассказы и легенды об Араве — правда. Правда также и то, что под Аравой находится море горячей воды. В Фаране, например, бьют горячие источники с температурой 67 градусов, вода из которых прямиком направляется на обогрев теплиц. Всего же в районе нижней Аравы – около180 циммеров, 5 мошавов, где всего живет 450 семей, около 2500 человек.
В конце недели циммеры всегда заняты, особенно в те уик-энды, когда здесь встречаются члены всеизраильских клубов мотоциклистов или велосипедистов, для которых местные крутые дороги – не только повод для восторгов, но и отличное место для тренировок и возможность показать достижения. Правда, возможность показать себя и посмотреть на других - особенно со дна глубокой расщелины или с вершины высокой горы - приводит к тому, что незадачливые туристы-путешественники попадают в малоприятные ситуации, и тогда им на помощь спешит добровольный спасательный отряд, в который входят жители местных мошавов, то и дело вытаскивающие из неприятных ситуаций то загулявшие парочки, не слышавшие метеосводки и не обратившие внимания на грозовые тучи, то группы подростков, решивших было, что в августе по Араве можно гулять без воды. В августе, по словам начальника отряд спасателей, по Араве лучше не гулять вовсе, а уж если кто все-таки решит отправиться в поход, то необходимо захватить 6 литров воды на человека и желательно мобильный телефон фирмы 'Селком' - эта сеть лучше других действует в пустыне.
Спасательный отряд FIRST действует на абсолютно добровольных началах, используя при этом дорогое оборудование, вертолеты и приборы связи. Спасатели провели множество операций, часть из которых продолжалась по 2-3 дня, на огромных пространствах Аравы, все тропки, пещеры и расселины которой не известны даже старожилам этих мест.
Итак, вернемся от лихих мотоциклистов к туристам попроще, обычным горожанам, прибывающим сюда на автомобилях с детьми и собаками, к туристам, которые, погуляв, посмотрев на наводнения (некоторые специально приезжают сюда в сезон дождей), уложив спать детей, целый день собиравших цветные камни, в то время как их родители наслаждались тишиной, просмотрев очередную сводку новостей и обмазавшись с ног до головы кремом, задаются вопросом: а что тут делают вечерами? В полной тишине, прерываемой лишь свистом падающих, рассекающих небо звезд, при свете луны и редких фонарей по дорожкам проплывают на велосипедах редкие и тихие, как ночные мотыльки, таиландцы. Звезды над пустыней такого размера, будто их перенесли сюда из кондитерской миссис Корри, подружки Мэри Поппинс. Но вдруг оказывается, что в самом центре Аравы имеется ирландский паб, японский ресторан, есть место для восточных танцев и уже упоминавшийся таиландский магазинчик, ассортимент в котором побогаче, чем на рынке Кармель.
Начнем с восточных танцев – аппетит ведь надо нагулять или... натанцевать. Студией восточных танцев, где можно также заниматься 'спиннингом' (сумасшедшей ездой под сумасшедшую музыку на неподвижно стоящих на полу велосипедах) и гимнастикой по системе 'пилатис' и 'капуэрой', руководит очаровательная юная дама. Она объяснит, что нет ничего полезнее для женщин вообще (а для беременных - особенно), чем занятие танцем живота, движения которого полностью соответствуют строению женского тела. Но это не провокационный, обольщающий танец, а элегантный, магический, красивый и подходящий общей атмосфере 'шанти'. Здесь же закостеневшим горожанкам объяснят различия между египетским танцем живота и турецким, расскажут об истории возникновения танца и довольно быстро научат двум основным движениям. Затем разинувшим от восхищения рот новичкам продемонстрируют танец с белым покрывалом. Так что не думайте, будто в Араве вечером у вас будет время посидеть перед телевизором.
Впрочем, вы можете выбирать. Можно отправиться заниматься не восточными танцами, а, скажем, аэробикой или лечебной физкультурой в другую студию в том же мошаве, где занятия проводят три молодые женщины, отрывающиеся ради дела от многочисленных детей и своих новых домов, архитектурные проекты которых достойны всяческих премий.
Циммеры мошава Эйн-Яхав отмечены путеводителем 'Мапа', то есть имеют своеобразный знак качества. Среди них выделяются 'Оазис' Ципи Гадиш, где посреди оазиса, прямо в саду стоит джакузи, так что утреннюю ванну можно принимать под пение соловьев и отмахиваясь от многочисленных мух, которые в Араве служат предвестниками дождей. Там же можно неспешно позавтракать свежими салатами и козьими сырами. Или понять, что такое шведский массаж.
А вот в циммерах 'Холот Мидбар' завтраков не дают, зато кормят любопытными рассказами о принципах местного сельского хозяйства, о загадочной душе таиландцев, о том, что сюда присылают обучаться экологии и сельскому хозяйству студентов из Бирмы, Индии и Непала, и о том, что многие местные мошавники окончили сельскохозяйственную академию, школы бизнеса и туризма, а также о том, что в мошаве есть бассейн, где могут плескаться все циммеристы. В конце недели сюда приезжают целыми семьями, в середине приезжают 'серые воротнички' - то есть, конторские служащие с посеревшими от трудоголизма лицами.
Не менее привлекательны рассказы о бедуинах, ослах, джипах, верблюдах, вновь о дне рождения тайского короля, о проводимых здесь семинарах, массажах, о прогулках по Нахаль-Барак в 5 километрах от мошава, ближе к Фарану, о парке Сапир в двух минутах езды, о ферме антилоп около Цофара, экскурсиях для детей в теплицы, где они могут собирать помидоры, и о том, что сюда любят приезжать евреи из Австралии — будто им мало своих саванн. И вновь о том, что нынче - сезон перелетных птиц, и наблюдать за ними можно не только в Хуле на севере, но и в Араве на юге, что отлично знают орнитологи-любители, приезжающие сюда много лет подряд. Хозяин 'Холот-Мидбар' немало лет прожил в центре Тель-Авива, работал на бирже, но в конце концов пустыня, в которой он родился, властно позвала его обратно, так что теперь он выращивает здесь перец и, судя по всему, счастлив. Но земли и воды в этом районе все-таки маловато, поэтому теперь все силы брошены на туризм, и в относительно новом мошаве Цурим в основном живут уже люди свободных профессий, ежевечерне возвращающиеся из своих врачебных и адвокатских кабинетов сюда — в пустыню.
Но доберемся, наконец, и до ужина, причем в японском (давно обещанном читателю) ресторане в мошаве Эйн-Яхав. Хозяйка ресторана, одетая в японскую короткую куртку 'хаори', подает не только уже всем знакомые суши, но и более изысканные блюда – от особых салатов и омлетов до поджаренных на чугунной решетке крошечных кусков маринованного мяса. Всего не перечислить, но главное здесь – не только отменное качество блюд и необычное меню, но атмосфера полной неги. Не хватает только цветущей сакуры, но ее вполне заменяет старая олива, растущая прямо в зале. Ее ветви пробивают потолок и уходят в темное небо над затерянным в конце мира домом. Хозяйка этого назад ресторана долго жила в Японии и давно увлекается этнической кухней. Для начала она организовала 'Митбахон шель Мири', где готовила блюда от таиландских до русских. Оба ее сына изучали кулинарию в Японии, специализировались на суши и блюдах из морских продуктов. Сама же Мири предпочитает готовить блюда из мяса и овощей. Рецептов Мири не дает, правда, на некоторые тонкости может намекнуть, но ингредиенты соусов хранит в страшной тайне.
По материалам: "www.israel.report.ru"
|
 |
