 |
Корсика по диагонали
Зимняя морская хмарь... Неспокойное море оставляет открытым вопрос о том, что же здесь первично – вышеупомянутая небесная хмарь, стекающая конденсатом на гребни волн, или это морская пена, преодолевая закон тяготения, сливается с небом, крася весь белый свет в депрессивные цвета зимнего моря?
 |
|
|
|
 |
|
Франция - КУПИТЬ ПУТЕВКУ можно в офисе продаж, по адресу:
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
 |
Судя по ощущениям – это край Эйкумены, но судя по карте – центр. С кормы корабля все еще видны очертания Сардинии, с носа его – покрытые туманом утесы Корсики.
Впрочем, ощущения не обманывают. Центр эйкумены и есть самый крайний ее край. Как у планеты полюс. Ветер усилился, и стало светлее. Совершенно очевидно, что рассвет здесь – дело не времени, а ветра. Берег прямо по курсу перестал казаться эфемерным.
Корабль миновал маяк, выполняющий одновременно функцию волнолома, и вошел в бухту. Тишина. Гавань древнего форта Бонифацио, охраняющего подступы к Корсике с юга, защищена от всех ветров высокими, почти отвесными утесами. Сам форт, кажется, парит над миром, цепляя башнями облака. Снизу его стены производят ощущение безжизненности – крайней степени неприступности.
Обычный памятник архитектуры, что—то типа музея. Наверняка открывается для посещений часов с десяти, так что спешить некуда. Особенно, когда над акваторией порта растекся вызывающий головокружение запах свежесваренного кофе. – Эспрессо? – спросила из—за стойки энергичная мадам. – И, конечно же, круасан?
Не дожидаясь ответа, мадам исчезла.
– В булочную побежала. Свежие пока не принесли. Только открылись, – пояснил сидящий в углу на против телевизора старичок. День местных старичков начинается с утреннего кофе в их любимых кафе. И то верно, чего дома своим старухам глаза мозолить.
Город, судя по всему, еще не проснулся. Самыми активными казались яхты, зачаленные у причалов. Они, по крайней мере, реагировали на колебания внешней среды. А полезу-ка я наверх, посмотрю в близи на памятник архитектуры форт Бонифацио. Тем более, к нему как раз ведет отличная дорога. Правда, подъем уж больно крут... Стены вблизи выглядят еще более безжизненными, чем издалека. Интересно, в каком тысячелетии их построили? Согласно легенде, когда сюда заходил Одиссей, он уже застал Бонифацио в том виде, в котором его может застать сегодня современный путешественник.
...Последний десяток метров до смотровой площадки, выходишь на нее, ожидая увидеть какой-нибудь объект, площадь и фонтаном, ну, без фонтана, на худой конец, но там... Снова ветер, объем безупречного в своей бесконечности пространства оглушает, ослепляет и выталкивает тело на гребень этого скалистого мыса, откуда ближайшая реальность – это ревущий метрах в трехста под ногами прибой. За тысячелетия волны подточили скалы, и крайние стены форта как бы висят над морем. Пора посмотреть как там оно, внутри. Вот и дорога, ведущая к воротам. Они не заперты. Вход от ворот напоминает холл. Если это музей, то где—то здесь должна быть касса... Еще дверь... О, боже! Город! Настоящий, живой город, с улицами, магазинами, парикмахерскими, ресторанами. Утро уже не раннее и городок во всю живет своей жизнью, и при этом жужжит. Ходят прохожие, снуют почтальоны, бегают школьники, сигналят машины... Смена обстановки такова, как будто из зала театра ты вышел на сцену в шапке-невидимке, поскольку до тебя здесь, как в настоящем городе, никому нет дела. Впрочем, не то что бы совсем никому. Вот двум местным бродячим псам очень даже есть. Здесь им, судя по всему, давно знаком и скучен каждый запах, а ты для них – новое развлечение. Они очень хотят прогуляться вместе. Ну, пойдем...
Городок-лабиринт, где улицы переходят в лестницы, а кафе повисают балконами над морем. Вид потрясающий! Однако здесь не дешево. И это понятно. Вода, газ – все привозное. Попробуй, пробури-ка эту скалу до пресной воды. Бонифацио – из тех городов, границы которого по всем направлениям совпадают с границами стихий: вверху – небо, вокруг – море, внизу – камень. Поэтому городское кладбище представляет собой квартал с фамильными 'аппартаментами'. Проще построить склеп, чем выдолбить могилу в скальном монолите.
Кладбище расположено непосредственно за первой линией фортификационных укреплений. Это же крепость, в ней все, даже кладбище подчинено идее обороны. Согласно древним поверьям, души предков приходят на помощь потомкам тогда, когда враг прорывает первую линию обороны. Впрочем, судя по всему, взять штурмом этот форт возможно только с воздуха. Чтобы этого не случилось, между кладбищем и городом располагается база НАТО, с казармами плацем, столовой. Все как положено. Лет пять назад войска оттуда вывели, и теперь она стоит заброшенная, двери-окна нараспашку, кругом распад и запустение. И только брутальные граффити на стенах гарнизонной столовой напоминают о недавней славе этой базы. Судя по рисункам, здесь побывали легионеры всего НАТО, и оставили свои художественные автографы. Настенные росписи – точь-в-точь как в дембельских альбомах наших солдат. 'Город-герой' Бонифацио дал Франции самых разных национальных героев. Здесь, к примеру, родилась актриса Мари-Жозе Нат, долгое время державшая читателей парижских гламурных еженедельников в повышенном тонусе. А свой первый гонорар в кино она получила за участие в фильме Жоржа Лампена 'Преступление и наказание' по роману Достоевского. Девушка из Бонифацио создала на экране мирового кинематографа редкий гибрид – чувственный образ умной, умудренной жизнью женщины, изменив тем самым моду на легкомысленные женские персонажи, олицетворением которых была Брижит Бардо. С ней она, кстати, однажды снялась в одной картине. А начала она свою карьеру с того, что отправила свою фотокарточку в какой-то столичный журнал. Не прошло и года, как Мари перевезла в Париж всю семью. Корсиканцам не привыкать покорять Париж. Это про них парижане уже лет двести как бурчат 'понаехали!'. Сами же корсиканцы самодостаточны и безо всякого снобизма считают себя особым народом, наиболее радикальные представители которого не прекращают бороться за независимость Корсики. Правда, иногда самым варварским способом. Действует там у них такой 'Фронта национального освобождения Корсики', практикующий терроризм. Нехорошо все это. И чего людям не хватает?
Действительно, чего? Все, вроде бы есть. Взять хотя бы приpоду. Необычным многообразием своей природы Корсика обязана катаклизмам третичного геологического периода. Этот остров – обломок ушедшего под воду Тирренского моря древнего континента Тиррения, и по большому счету, представляет собой вершину подводной горы. Сам он, при площади всего 8.772 километров квадратных имеет береговую линию 1.000 километров и состоит из 120 горных пиков с высотой от 2.000 до 2.710 метров, а вокруг – море глубиной 2.500 метров. Вот такая геометрия. От нее на Корсике сложилось 3 основных климатических типа: морской Средиземноморский, горный и высокогорный Средиземноморский, а с ними и ландшафтное разнообразие.
'Лунные пейзажи' пустыни Агриаты, кристальные озера Агриат, Мело, Глория, Нину и Капителлу, ручьи с разноцветными камнями, тенистые ореховые рощи хребта Кастаньичча, покрытая зеленой пеной дубовых крон горная долина Гуиззани, гора Монте-Синту, высотой 2.710 метров над уровнем моря с горнолыжным курортом, морские пляжи со среднегодовой температурой 25-30 градусов.
Увидеть все красоты острова, – и месяца не хватит, а вот почувствовать его флюиды можно и за день. Но для этого его надо проехать вдоль и поперек. Здесь это не трудно. Из Бонифацио в столицу Аяччо можно уехать автобусом. Он будет петлять между гор и побережья, заезжая попутно в разные города, а потом, уже на закате, долго-долго спускаться в главный город Корсики, основанный, как здесь рассказывают, самим Аяксом. Врут, конечно, но приятно.
По городу, насыщенному средиземноморским колоритом хорошо прогуляться просто так, хотя многие сюда приезжают вступить в спиритуальную связь с духом другого известного корсиканца, и представить его в песочнице. Объекты их паломничества – Ратуша с музеем Наполеона, и его дом на площади Летиции.
Продолжить свой путь по острову лучше всего на поезде. Точнее, на том, что тут называют поездом. Этот транспорт сам по себе заслуживает всяческого восхищения. Такой самоходный трамвай с двумя симметричными кабинами по обе стороны и дизельным мотором в центре салона. Данный предмет ползает по рельсам, проложенным по горным склонам невероятной для подобного транспорта крутизны, и, пересекая остров по диагонали – от Аяччо на Юго-Западе к Бастии на Северо-Востоке, – он прокатит вас аж по снежным вершинам, и плавно опустит на противоположное побережье. По прибытию в Бастию, можно сменить свитер на футболку и немного позагорать за чашкой каппучино в одном из уличных кафе. В этом городе всегда отличная погода. Генуэзцы, основавшие его в 1380, умели выбирать места для своих поселений. Город хранит колорит того времени и этого места, который, кажется, разлит в воздухе. Чтобы почувствовать – достаточно неспешной прогулки и... глубокого дыхания. Но чтобы разглядеть его целиком – следует выйти в море. Корабли отсюда ходят едва ли не во все порты континентальной Франции и Италии. Ну а тот, кто никуда не торопится, может взять яхту, чтобы еще раз обойти этот остров затем, что никому острова не открываются так, как мореходам.
По материалам: "inostranets.ru"
|
 |
