 |
Все прелести Франции. Часть2
Окончание
 |
|
|
|
 |
|
Франция - КУПИТЬ ПУТЕВКУ можно в офисе продаж, по адресу:
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
 |
Еще в этот же день я прокатилась на автобусе до Сэн-Геноле (Saint Guenole) и обратно. Вообще-то из Сэн Геноле я планировала сделать очередной треккинг и пройтись пару часов по тропе к Pointe de la Torche (где стабильно проводится чемпионат мира по виндсерфингу – вот какие тут волны). Но когда я – единственный пассажир автобуса – вылезла на конечной остановке, то полил жестокий проливной дождь. Водитель посмотрел на меня как на слабоумную и молча указал мне направление начала маршрута. Пройдясь от остановки по пустым улицам до конца пристани, я без труда обнаружила тропу. Но мама мия! Тут начался настоящий зимний ливень, а что творилось на море, это просто не описать никакими словами. Началась реальная буря с волнами – с ВОЛНАМИ – ходуном. Волны разбивались о берег с таким грохотом, что мое желание топать по тропе стало таять. Оно исчезло окончательно, когда возле скал я увидела плакат с надписью: 'Осторожно! Здесь опасная зона, даже когда море спокойное! Здесь были многочисленные жертвы!!!' (весьма жизнеутверждающе). Так мой инстинкт самосохранения взял верх над инстинктом эксплорера и походника.
Решительно развернувшись от скал, я зашагала обратно в порт, а там волны были еще сильнее. В общем, я позорно ретировалась в бар и провела там время до обратного автобуса, обогреваясь чашечкой кофе. На обратном пути в Пон Л`Аббэ я снова была единственным пассажиром. Водитель автобуса попался очень разговорчивый, и мы обсудили с ним массу вещей. В частности, он поведал мне жуткую историю 20-летней давности о мэре (или префекте) Кемпера, которого в Сэн-Геноле смыло со всей его семьей со скалы в ясный и солнечный день. Вот такое там опасное побережье – спокойное море, а потом, откуда не возьмись, могут появиться так называемые lames de fond (глубинные волны) и со всей силы ударить по берегу. А еще мы обсуждали с водителем серьезные социальные вопросы. В Кемпере в этот день проходила манифестация профсоюзов – они протестовали против маленьких зарплат. 'Эти идиоты просто не понимают своего счастья, что им повезло родиться и жить во Франции. Они не видели Сомали, Индию – вот где действительно людям плохо живется!' - мой водитель оказался весьма продвинут по социальной части и живо заинтересовался проблемами в России. Вообще, Пон Л`Аббэ и Pays Bigoudin очень понравились мне именно общительностью и открытостью местных жителей (в отличие от чуть более холодноватых северян). Практически все всегда интересовались, откуда я – 'О, мадам из России! Мы никогда не видели здесь русских!'.
На следующий день утренним автобусом я вернулась в Кемпер. Было воскресенье, и я надеялась обнаружить воскресный рынок, но не нашла его. Альтернативой рынку стала месса в соборе Св. Корентена. Месса шла 2 часа и проводилась на бретонском языке! Кстати, о языке. Бретонский язык принадлежит к кельтской группе языков. В Бретани практически все вывески обязательно дублируются на бретонский. Тем не менее, он необязателен к изучению – есть школы с преподаванием на бретонском, а есть на французском (их большинство), и родители сами решают, в какую школу отдать ребенка.
В полдень, после окончания мессы, я села на очередной автобус и уехала в городок Конкарно (Concarneau) – это один из основных бретонских портов. Знаменит Конкарно своим 'городом в городе' – на маленьком островке за крепостной стеной сохранились домишки и улочки средневекового города. Называется этот мини-город Ville Close (Закрытый Город). Именно в этом Закрытом Городе я впервые за все время своего трипа встретила в Бретани организованную тургруппу – конечно же, это были вездесущие японцы. Отщелкав все возможное своими камерами, эта толпа унеслась в свой автобус, а неторопливые французы (степенные старички и старушки с собачками, семьи с грудничками, молодые пары) продолжали свои неспешные прогулки. В Закрытом Городе есть интересное местечко – что-то вроде Музея Шоколада при кондитерском магазине. Там можно увидеть полутораметрового шоколадного дельфина, бюст Марианны (символа Франции) из сахарной глазури, а также совершенно фееричного шоколадно-карамельного дракона, как будто из фэнтези-мультфильма.
Обед в Конкарно стал просто праздником вкуса! Ресторанчик Le Belem (находится почти на набережной рядом с входом в Закрытый Город, состоит в заветном списке ресторанов – см. ниже) превзошел все мои ожидания. Там я заказала самое вкусное блюдо, которое я попробовала в этой поездке – морские гребешки (Noix de Saint-Jacques) в соусе из портвейна, к ним рис и неизменный ремесленный сидр.
Лирическое. Песня о сидре. О сидр! Моя любовь! Божественнейший из божественных, Яблочнейший из яблочных, Играющий, пузырящийся, Янтарного цвета, Наипрозрачнейший, Слегка кружащий голову, Но не хмельной, Под который так вкусно Есть дары моря
Кстати, важный момент по поводу ресторанов: в Бретани существует т.н. Хартия ресторанов, которые обязуются всегда подавать только свежие морепродукты. Эту хартию подписали 85 ресторанов, и у них на двери или у входа обязательно есть особая наклейка. Я старалась по возможности в каждом городке попадать в ресторанчики именно из этого списка и ни разу не уходила разочарованной.
Сидя в ресторанчике, любовалась одной парой: дедушка и бабушка вдвоем пришли в ресторан на воскресный обед, и им принесли огромное блюдо морепродуктов (plateau de fruits de mer) и белое вино. Такой обед, на минуточку, в среднем стоит евро 40 с носа. И, блин, стало так обидно за наших стариков, которые не могут позволить себе гораздо более простые деликатесы :(…
А вечером было Великое Шоу Природы, безумно красивый атлантический закат – без сомнения, лучший закат за эту поездку. Солнце горело и тонуло в водах Атлантики, слева наползала зимняя ночь, а на пляже под светомузыку маяка резвилась одинокая парочка дайверов в ластах. Проводив солнце и погуляв по набережной, я вернулась в свой отель (Les Grands Voyageurs). Это была моя самая бюджетная ночевка за всю поездку – 29 евро. Правда, удобства были в коридоре, но все это мелочи.
Часть 3: Кемперле – Орэ - Кеберон – Дикое Побережье – Карнак – Ванн – Рэнн
На следующий день мой путь лежал на полуостров Кеберон (Quiberon). Добиралась я туда в несколько этапов. Еще не было и 7-ми утра, как я уехала по утренней росе с первым автобусом из Конкарно в Кемперле (Quimperle). До поезда в Орэ у меня была традиционная пара часов, и я не упустила возможность освежающей утренней пробежки по сонному городку. Что сказать? Умиротворяющий рассвет и очарование тихих улиц превратили Кемперле в одно из самых приятных мест за всю мою поездку. К тому же городок оказался таким фотогеничным, что там я отсняла массу фотографий, которые попали в мой выбор the best этой поездки. Вот такая получилась чудесная остановка… Городок находится на слиянии нескольких речек и делится на Нижний Город (Basse Ville) и Верхний Город (Haute Ville). Вокзал и туристический офис возле собора Notre-Dame находятся в Верхнем Городе, а основные достопримечательности – в Нижнем. Смакую сладкие воспоминания – как утром над речкой La Laita стоял густой как молоко туман, сквозь который протягивало лучи неяркое зимнее солнце и золотило кресты церквей… Кстати, в Кемперле я увидела одну из самых интересных бретонских церквей – Eglise de Sainte-Croix (Собор Св. Креста) – она примечательна тем, что ее здание имеет круглую форму, как романские церкви, а внутри церкви находится самое старое в Бретани захоронение святых. И внутри какая-то совершенно чарующая атмосфера - все-таки католические церкви мне однозначно нравятся больше православных.
Из Кемперле поезд домчал меня до Орэ (Auray). Там я не стала долго останавливаться, только пообедала в привокзальном кафе. Даже не в кафе, а в столовке какой-то, я бы сказала, – в обеденный перерыв туда привалила толпа местных работяг. В этой столовке всего за 8 евро я получила обалденный обед. Он включал огромную порцию салата с индейкой, очень вкусную жареную рыбку lieu с гарниром, бокал весьма приличного столового вина и мои любимые сыры в неограниченном количестве в виде сырной тарелки, где было представлено сортов 10, не меньше. Вот так незатейливо обедают скромные французы-работяги
Из Орэ я села на автобус, идущий на полуостров Кеберон (Quiberon). Интересно, что в разных регионах Бретани по-разному решаются вопросы общественного транспорта. Например, что было здорово в Финистэре, так это то, что автобус из любого пункта А в пункт Б стоит 2 евро, и неважно, едешь ли ты 10 минут или полтора часа. А в регионе Ванн (Pays de Vannes), к которой относится Кеберон, стоимость автобуса строго зависит от расстояния, которое проезжаешь, но цена билета в любом случае не менее 1,5 евро. В итоге добраться из Орэ в Кеберон до нужной мне остановки Port Maria в один конец стоило 6 евро. Port Maria – это самая близкая остановка к началу пешеходной тропы по Дикому Побережью (Cote Sauvage). Вообще, Кеберон позиционируется как дорогой курорт, и здесь даже зимой довольно много отдыхающих – чинных старичков, которым, видимо, врачи прописали дышать морским воздухом. Поэтому, добравшись до Port Maria, я еле-еле нашла себе номер в отеле Albatros'' (67 евро - самая дорогая ночевка за поездку). Бросив вещи, я побежала знакомиться с величественным Диким Побережьем, которому принадлежит весь западный берег полуострова. Сам полуостров Кеберон представляет собой как бы вытянутую каплю - слева дикий берег с тропой, справа побережье с фешенебельными курортами и пляжами. В одном месте ширина этой 'капли' составляет всего около 50 метров – и когда едешь на автобусе, то океан виден с обоих сторон.
Красота на берегу оказалась неимоверная – дикие скалы и сильнейшие волны! И закат не подвел – я насладилась вечерним шоу по полной программе. В волнительном предвкушении завтрашнего треккинга я отправилась ужинать в первое попавшееся место. В ресторанчике Elfenn на набережной взяла лангустин, и они оказались не очень свежие. В общем, крайне не рекомендую данное заведение. Но это не омрачило мое настроение, как всегда боевое, когда мне предстоит тропа… И даже инструкция по безопасности для пешеходов (!), обнаруженная в тумбочке моего номера, не испугала меня. Хотя, надо сказать, пугали по полной – и знаменитыми lames de fond (глубинными волнами), и строжайшим запретом сходить с отмаркированной тропы и лазить по скалам… Действительно, Дикий Берег, ничего не скажешь.
Утро в бретонском порту – особое время. Возвращаются в порт рыбаки со свежим уловом, в специальном помещении в порту (Les Halles) начинаются рыбные торги (criees), а рассветное солнце только-только начинает подкрашивать нежные утренние облака. Самое время вставать на тропу! Трек от Port Maria до Portivy занял у меня 4 часа. Это были волшебные часы – и волшебные пейзажи, одни из лучших видов в Бретани. Океан был относительно спокоен, хотя белые буруны волн бороздили гладь воды и разбивались о скалы. Тропа была восхитительно пуста, а сам маршрут несложен – в общем, горячо рекомендую этот маршрут в качестве треккинга. По всей длине маршрута недалеко от тропы идет автомобильная трасса (Route de Cote), так что если вы на машине, то можно найти парковку, пройти пару десятков метров – и вот оно перед вами, величественное Дикое Побережье, с мысами и бухточками, и каждая называется очень говоряще – типа Грот Дьявола и так далее... От мыса Pointe de Percho (с небольшой часовней) я повернула строго направо и через деревушку Portivy дошла до Сэн-Пьер Кеберон (Saint-Pierre Quiberon), а там села на автобус и вернулась обратно в Кеберон. Оттуда спустя несколько часов, проведенных на набережной, укатила в Карнак (Carnac).
В Карнаке меня ждал сюрприз - оказались закрыты все до одной недорогие гостиницы. Поэтому я опробовала новый способ размещения – chambre d`hote (это так называется снять комнату у местных жителей). Такие жители, которые не прочь пустить вас к себе домой переночевать, обычно оставляют свои контакты в туристических офисах, и этот список там можно легко получить. Хозяевам можно просто позвонить и договориться о комнате, а если вы не говорите по-французски, то вам помогут сотрудники турофиса. Как правило, комната на одного человека стоит от 30 до 50 евро – это аналог недорогой гостиницы, а удовольствия в сто раз больше!!! Моя хозяйка, милейшая дама по имени Элизабет, жила в собственном каменном доме 18 века в центре города. Огромная комната для меня - не комната, а зала с камином - плюс отдельная ванная комната были на уровне не менее '''', стоило все это всего 50 евро, а атмосфера совсем другая, нежели чем в отелях. Мы с Элизабет подружились и классно пообщались. Вообще, интересный оказался человек. Раньше она работала на биг-боссов в Париже, потом в какой-то момент ей все это осточертело и она поняла, что хочет жить не в огромном мегаполисе, а в провинции – 'чтобы жить, а не работать как сумасшедшая и приходить домой только ночевать', и она купила дом и переехала в Карнак. Мы нашли с ней общий язык, так как ее история мне оказалась очень близка. Короче, очень ее рекомендую! Так что кому нужны ее контакты – пишите, вышлю мейл и телефон. А ужинала я в ресторанчике La Brigantine из уже упоминавшегося выше списка рекомендованных ресторанов. Рыбный суп был… эээ… ну просто язык проглотить! А про pot au feu – нечто типа рагу из рыбы и морепродуктов с овощами – и говорить нечего.
На следующее утро я, накормленная бесплатным домашним завтраком, распрощалась с Элизабет и пошла смотреть на знаменитые мегалиты Карнака. Карнак – самое известное доисторическое место в Европе (после Стоунхенджа). Здесь на большой территории рассыпаны сотни камней, которые, по одной версии, являются частью древней обсерватории кельтов, по другой – жертвенными камнями, оставшимися после церемоний друидов. В Карнаке есть несколько групп мегалитов – Menec-Ouest, Menec-Est (эти две ближе всего от города, идти из центра пешком минут 20), Kermario-Ouest (пожалуй, самые впечатляющие камни) и Kermario-Est.
Наивная, я рисовала себе картины, как я брожу среди разбросанных посреди дикого леса таинственных камней. Куда там! Оказалось, что каждая группа мегалитов обнесена надежной решеткой! Это таким образом проводятся работы по их сохранению и восстановлению. Цель благородная, конечно, но привлекательность сразу сводится на нет. Открыта была территория только наименее интересных камней (Menec-Est). А самые большие и интересные камни – в Kermario-Ouest, так что если мало времени, то лучше идти сразу туда.
Вообще, мегалиты меня несколько разочаровали. Я-то, романтичная натура, представляла себе что-то гораздо более волшебное и загадочное. А так все эти ровненькие ряды напомнили мне какое-то кладбище с могильными плитами. Но ряды камней просто безупречные! Кстати, по поводу этих рядов есть легенда: когда римские войска пришли завоевывать Бретань, то местные волшебники превратили солдат в эти самые камни. Поэтому они и ровные такие.
Зато, в отличие от мегалитов, обед не подкачал! В маленькой creperie-moullerie (блинная-мидийная) я откушала огромную гору своих любимых moules frites. Надо сказать, что наряду с блинами эти мидии, приготовленные в разных соусах – в сидре, в сметане, с луком и перцем (a-la mariniere) и т.д. - самое, пожалуй, популярная еда в Бретани. В Москве оно позиционируется как супер-гурманское блюдо, а тут – одно из самых простых, дешевых и базовых блюд.
После сытного обеда меня ждал автобус, на котором я отправилась в Ванн (Vannes). Там я вписалась в милый отельчик в центре города на площади Gambetta (Le Marina'', 40 евро). А потом я сидела на лавочке в порту и смотрела, как вечернее солнце красит в розовый цвет лодки, скрипящие снастями и покачивающиеся на воде. В этот вечер я мысленно прощалась с этой чудесной страной. Вот и заканчивается мой трип – сегодня будет последняя ночевка в Бретани.
На следующий день с утра я гуляла по старому городу Ванна. Очень впечатляет замок с башенками, воротами и крепостной стеной, паутина старых узеньких улочек внутри, разноцветные бретонские дома – на одном из них есть знаменитый деревянный барельеф 'Ванн и его жена', символ Ванна. Возле замка находятся lavoirs (дома-прачечные 17 века со ступенями, выходящими к реке, - одни из самых старых сохранившихся строений в Бретани). Ванн - столица старинного герцогства, знаменитый город, основанный еще римлянами, много раз за свою историю переживавший осады. Сегодня это большой и динамичный город, но мне все-таки милее маленькие бретонские городишки без этого легкого налета псевдостоличности…
Из Ванна я поездом за час добралась до Рэнна (Rennes). Рэнн – столица Бретани, большой город, и насколько же он отличался от того пустынного и сонного города, который я увидела 2 года тому назад в середине лета! Секрет прост: Рэнн – студенческий город с двумя университетами (Рэнн-1 и Рэнн-2), так что основную массу его жителей составляют именно студенты. Летом они разъезжаются и город пустеет… Но в феврале и тем более вечером в пятницу уличные тусовки были в самом разгаре. И площадь Св. Анны просто бурлила толпой. Все-таки толпа тушит очарование прошлого. Или, может быть, прав Макс Фрай – мы никогда не вернемся туда, в тот момент, когда все когда-то давным-давно было прекрасно? Ведь 'возвращается всегда кто-то другой…', как говаривал сэр Макс… На такой вот философской волне я покидала Бретань, с тяжелым рюкзаком, полным сувениров для друзей и родных – большой кельтский крест из расписного кемперского фаянса; камушки, найденные на каждом посещенном побережье; диски с бретонской музыкой… Большой пшеничный блин с яблоками, съеденный в одной из бесчисленных креперий, поставил жирную (и вкусную!) точку в трипе. А потом… потом было неизбежное – отъезд в Париж. Было 2 часа в поезде TGV, спешащие попутчики, путевые записи, и даже немного слез – я впервые в жизни чуть ли не плакала, возвращаясь из путешествия. И было мое обещание непременно вернуться сюда снова…
Я люблю тебя, Бретань! Kenavo! Скоро увидимся!
P.S. А увиделись мы снова… всего лишь через полгода – но это уже совсем другая история ;)
Ну и напоследок – нечто вроде хит-парада моих впечатлений этого февральского путешествия. Места в нем распределились так:
1 – Побережье Розового Гранита (Cote de Granit Rose)
2 – Мидии - moules frites (везде)
3 – Дикое Побережье (Cote Sauvage)
4 – Pont L`Abbe (атмосфера городка)
5 – Остров Sein
6 – Вечерние медитативные прогулки на берегу океана
7 – Chambre d`hote у Элизабет в Карнаке
8 – Лучший аперитив всех времен и народов - Kir Breton
9 – Ночные поиски гостиницы в Одиерне
10 – Рассвет в Quimperle
Автор: sky
|
 |
