 |
Чудесный отдых в Тунисе. Часть1
Не верьте тем, кто Вам будет говорить, что в Тунисе нечего смотреть, страна бедная и грязная, а арабы – прилипчивые, то и дело обмануть норовят… Оставим все это нытикам и пессимистам, изначально видящим жизнь в черно-белых, если не вообще черных тонах. Ниже предлагаю на суд читателям свой рассказ-отчет о пребывании в Тунисе, имеющий целью опровергнуть расхожие домыслы и суждения и рассказать читателям об этой удивительной стране
 |
|
|
|
 |
|
Тунис - КУПИТЬ ПУТЕВКУ можно в офисе продаж, по адресу:
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
 |
Время нашего пребывания в Северной Африке – июнь 2005 г. На все про все отпущено 11 дней. Вычтем из них день прилета и отлета – получится 9 дней полноценного отдыха. Итак, постараюсь максимально полно и подробно донести до читателя свои впечатления от поездки. Выбор Туниса обуславливался следующими обстоятельствами – хотелось соединить отдых на море (на котором я не был очень давно), потоптать ногами африканский континент (очутиться впервые в жизни на другом материке) и познакомиться с богатейшей культурой и историей Туниса.
Открою небольшой секрет – я очень люблю познавательный туризм, самостоятельные поездки и экскурсии. Помнится, еще на первом курсе университета писал реферат про Карфаген. Теперь предстояло увидеть его (вернее то, что от него осталось), воочию. Постараюсь не перегружать читателей историческими датами и фактами, а просто донести свои путевые впечатления от пребывания в этой стране. К большим плюсам поездки стоит отнести безвизовый режим страны, а потому поручив все формальности турфирме, мы стали собираться в дорогу. Мы – это еще две девушки из Москвы, которых я наших на одном из сайтов бездонного пространства паутины и сагитировал поехать в Тунис, хотя первоначально у них были другие варианты. Из городов-курортов Туниса мы остановились на Сусе как наиболее удобной географической точке для однодневных познавательных поездок по стране. Отель выбрали 'Марабу' - 3-х звездочный, на первой линии, со своим пляжем и бассейнами. Забегая вперед, отмечу, что свою звездность отель оправдывает по всем показателям, к его несомненным плюсам надо отнести и пешеходную досягаемость до медины Суса. По крайней мере, так было написано об отеле на сайте, а убедиться в этом, равно как и в других его достоинствах, нам еще предстояло на практике.
В запасе у меня был приличный английский и скверный французский, два путеводителя по Тунису 'Polyglott' и 'Ле Пти Фюте', а также карты крупных городов, которые я раздобыл во всемирной паутине. Пригодилось все, включая язык жестов.
День первый. Вылет из Москвы был в четверг в середине дня, через 5 часов приземлились в аэропорту им. Хабибы Бургибы (отца-основателя и первого президента современного Туниса) в Монастире. Как потом оказалось, из прилетевших на нашем самолете пассажиров свой отель мы забронировали втроем, и пока проходили паспортный контроль, ждали вещи, меняли валюту на местные динары, гид, решив, что мы уже не приедем, не дождавшись нас. уехал в Сус. Однако проблема решилась с учетом восточных представлений о времени на удивление быстро. Всего лишь через час мы ехали втроем (!) в персональном и комфортабельном автобусе в направлении нашего отеля.
Разместившись в номерах (у девушек был соответственно двухместный, а у меня одноместный), которые были в разных концах отеля, через час мы встретились в холле и пошли осматривать территорию. При этом я на ломанном французском попросил для себя номер с видом на море, что и было исполнено администратором без всякого бакшиша с моей стороны. Ночной беглый осмотр отеля нас совсем не разочаровал, а наоборот, обрадовал. Все, насколько это можно было рассмотреть ночью, было именно так, как расписано и сфотографировано на сайте. Но утомленные долгим перелетом (обратно мы летели в Москву 3 часа !) и переездами в течение первого дня путешествия, мы решили продолжить знакомство с отелем, а заодно и со городом Сусом завтра.
Да, моя идея искупаться по приезду в море не осуществилась, поскольку пляж на ночь закрывается, а идти искать обходной путь на море в тот вечер уже просто не было сил. Потом, я много раз купался ночью в море один или в компании, просто обходя территорию отеля 'Марабу' по периметру.
День второй. Утро пятницы началось знакомством с морем. Были небольшие волны, сама же вода вполне приятная по теплоте. Из-за волночек желающих купаться, кроме русских, не было, и совершенно зря – барахтаться на волнах дополнительное, причем бесплатное, удовольствие. Из водных развлечений – банан, водные лыжи, скутер, парашют. Территория воды у отеля огорожена буйками, чтобы избежать возможного наезда скутериста на купающегося. Дно песчаное на всем протяжении пляжной зоны. За буйками море такое же прозрачное и неглубокое – отплыл еще метров 50 от буйков – глубина при моем росте 1,7 м. была по шею.
Попутно интересное наблюдение – утром и вечером, когда солнце самое полезное и нет испепеляющего зноя, иностранцев ни на море, ни у моря на лежаках не было видно – они 'оккупировали' открытый и закрытый бассейны и расслаблялись в многочисленных кафе, барах, закусочных и прочих заведениях отельного сервиса.
Песок на пляже достаточно чистый – каждый день его с утра разравнивали небольшим трактором. Лежаки и матрасы платные – 1,5 динара в день – об этом крупно написано по-русски в отеле и при входе на пляж. Когда занимаешь лежак – подходит служащий, приносит матрас и даже чек. Нет желания платить – можно расположиться на собственном полотенце у кромки воды. Рядом работает кафетерий и закусочная. Территория пляжа тянется на километры отеля к отелю – при желании можно войти на пляж из одного отеля, а выйти в другом. Равно как и пользоваться бассейнами, кафе, закусочными и прочими. На территории каждого отеля обязательно присутствуют сувенирные лавки, цены в них фиксированные - это если нет желания торговаться в мединах. Хотя я торговался даже в магазинах, где был fixed price – не из жадности, а ради спортивного интереса. Иногда срабатывало в мою пользу. На пляже в течение дня постоянно ходят торговцы – продают фрукты, пальмовые листья, платки-арафатки и т.п. Покупать или нет – дело хозяйское, все это есть (по более низкой цене) вне территории отеля. При входе в отель стоит штендер с объявлением на основных европейских языках, вещающий, что свои напитки, купленные вне территории отеля, проносить нельзя, но все легко обходят этот запрет, кладя покупки в пакеты и сумки. Их персонал отеля, конечно, не проверяет. Наплававшись и позагорав немного, мы решили начать знакомство с историей города Сус. Сус – один из древнейших городов Северной Африки, основан был еще финикийцами.
Старый город представляет из себя огромную крепость, размером примерно с 5-7 московских кремлей. Внешне медины тунисских городов очень похожи друг на друга, практически идентичны. Естественно, что их стены за многовековую историю своего существования не раз перестраивались, реставрировались, подновлялись. Тунисские города повидали на своем веку множество завоеваний. Главное отличие медин от наших кремлей, превращенных в заповедники-музеи, – они живые. В их извилистых улочках и переулках кипит жизнь: снуют туристы со всего света, идет бойкая торговля сувенирами, тут же рынок по продаже фруктов и овощей, отдельный базар (сук) для изделий из ковров и кожи, множество кафешек, ресторанчиков и бистро. Здесь же и дома торговцев – многие из их мы не раз видели снаружи, свернув с одной из основных проложенных туристами троп. Заблудиться с первого, как впрочем и со второго и третьего раза в Медине проще простого – достаточно углубиться внутрь хаотично застроенных улочек. Впрочем, при наличии карты и ориентировав в виде… всегда можно найти выход в нужном направлении. В такой хаотичности есть свой смысл – врагу в городе заблудиться было проще простого. Опять же для обороны хаотичность застройки медин только плюс. Неспешно гуляя и торгуясь в медине, можно вообразиться себя путешественником во времени, попавшим в средневековье – примерно так бойко велась торговля и в наших кремлях и посадах много столетий назад…
В медине Суса обязательно следует посетить Рибат (кон. VIII в.) – укрепленную крепость, в которой жили марабу-отшельники, готовившие себя для газавата - священной войны с неверными. Белые кубообразные саркофаги-могилы, увенчанные куполом, часто встречаются на мусульманских кладбищах и по дорогам между городами. Имя этих отшельников и дало название нашему отелю, вход в который был стилизован как раз в форме марабу.
Для мусульманина смерть в бою – высшая награда, автоматическая дающая пропуск в рай. Служба в рибате была очень почетной, согласно преданию всего трех дней пребывания в крепости достаточно для достижения вечного блаженсгва в этом мире. Правда, условия службы были крайне жесткими, а обстановка аскетичной.
Со стен Рибата открывается вид на медину, порт, а также Новый город, построенный в конце XIX – первой половине XX вв. французами, который опоясывает медину Суса. Если убрать с плоских крыш арабских домов, находящихся в медине спутниковые тарелки, а из старого города туристов, а из рук продавцов мобильные телефоны – в городе вполне можно снимать фильм про сказочный Ввосток.. Напротив Рибата расположена Большая мечеть. Все главные мечети старых городов похожи одна на другую. Немусульман пускают во внутреннее пространство, вход в молельное помещение для неверных запрещен, посмотреть можно только через заграждение.
Из достойных для обязательного посещения любознательных путешественником в медине Суса отмечу дом знатной семьи Dar-Essid, дающей представление о жизни и бытовом укладе богатой мусульманской семьи XVIII-XX вв. В этом доме-музее служители мне дали даже план-описание комнат на русском языке! Особенно поразил меня великолепный вид на город, открывающийся со смотровой башни, имевшейся у этой семьи. Чуть ниже расположено кафе для посетителей с великолепным тунисским чаем с кедровыми орешками, который специально варят по особой технологии.
Наконец, нельзя не посетить великолепный Археологический музей, расположенный в Касбе – цитадели внутри медины Суса. На карте музей был расположен аккурат напротив Рибата, по диагонали на другом конце медины. Но как мы ни пытались дойти до него через хитросплетение улочек, там нам это и не удалось, ни с первого, ни со второго раза. Потом я прочитал во французском путеводителе, найденном в отеле, что удобнее это сделать идя по внешней стороне медины. Совет оказался дельным – в археологическом музее я побывал один утром в субботу, пока мои девчонки-попутчицы нежились на море. В музее представлена коллекция артефактов пунической и римских эпох Суса, из которых самая впечатляющая и завораживающая – римские мозаики. Несмотря на множество веков, отделяющих из создание от наших дней, многие из роскошнейших мозаичных панно, настолько свежи и ярки, настолько детально точно передают бытовые зарисовки давно канувших в Лету эпох и событий, что кажется будто перед тобой застывшие кадры кинохроники. Не говоря уже о том, что по мозаичным картинам вполне можно изучать флору и фауну этих мест многовековой давности.
Но это было в субботу, а в пятницу, не найдя с первого раза вход в музей, который находится с внешней стороны медины, мы вышли за городские ворота, сели в такси и поехали смотреть катакомбы.
В предместьях Суса расположено несколько раннехристианских катакомб, из которых самые известные – катакомбы Доброго пастыря. Их мы и посетили. Длина ходов – 5 км., для туристов доступно 150 м. Хоронили в нишах стен, снаружи стены захоронения покрывались мозаичными панно с эпитафиями, сохранившаяся часть которых теперь и выставлена на всеобщее обозрение в музее. Некоторые погребения демонстрируются для посетителей непосредственно в катакомбах. Мозаичные надгробия представляют из себя выложенные смальтой на латыни имя/имена умерших и числа прожитых ими лет, пожеланий типа 'спи спокойно', 'покойся с миром'. В более богатых надгробиях также присутствует выложенный смальтой крест, иногда встречается изображение голубя – многогранного христианского символа, призванного навевать мысли о вечном. Освещение для туристов катакомбах не предусмотрено, мы пользовались свечкой, любезно предоставленной сопровождавшим нас экскурсоводом. После окончания тура по подземельям дали ему динар на чай.
Из катакомб вернулись в отель, главным образом потому, что девчонки устали. Я же, отдохнув немного у бассейна и искупавшись в море, вновь решил пойти в медину – посмотрел вышеупомянутый музей богатой семьи. Вечер пятницы прошел в знакомстве с анимацией отеля и его кафешками-магазинчиками. День третий. В субботу мы решили поехать во второй половине дня в Эль-Джем. Самостоятельно, на луаже. Первую половину дня девушки посвятили морю, я – археологическому музею в Касбе. Еще в Москве я прочитал в Интернете, что луаж – аналог нашей междугородней маршрутки – ездит между городами и отправляется, когда наберет пассажиров. Встретившись в середине дня у ворот Медины Суса, мы сели в такси и доехали до станции луажей. Там объяснили водителям, куда нам нужно. Автостанция в Сусе представляет собой крытый павильон, под которым стоят маршрутки, набирая пассажиров в необходимом для них направлении. Маршрутки представляют собой аналог наших Газелей, только это естественно – Рено и Пежо. Мест для пассажиров 5 или 8, в зависимости от марки машины. Оплата фиксированная. Так, расстояние от Суса до Эль-Джема (около 60 км.) обошлось для нас троих в 10 динар, то есть то 3,3 динара с носа. Курс обмена валюты был: 1$=1,3 динара. Для сравнения – расстояние от отеля до станции луажей – примерно километров 7 нам на такси обходилось около 3 динаров по счетчику.
Путешествие на луаже – комфортно и безопасно. К тому же, оно еще дешево (если ехать от города в город на такси – сумма будет отличаться на порядок) и есть возможность любоваться интересующим тебя объектом столько, сколько нужно. Пока не отправится обратно последний луаж. Тогда доехать до отеля можно будет только на такси. За время нашего пребывания в Тунисе мы постоянно ездили между городами на луаже – за исключением нас, иностранцев в них не было! Привыкнув к нам на автовокзале, водители наперебой зазывали нас в тот или иной город, одобрительно хлопая по плечу, что мы, мол, молодцы, раз решились самостоятельно смотреть города.
Не хочу ничего плохого сказать про экскурсии – они стоят своих денег, но программа в них неизбежно во многом галопом по европам, или по Африке, если угодно. По отзывам отдыхающих русских в отеле, которые ездили на 2 дневную экскурсию в Сахару за 120 динар, их завозили в Эль-Джем на полчаса. В итоге они успели обежать африканский Колизей, сделать пару фото и прикупить сувениры к отходящему автобусу. Хотя путешествие в Сахару по насыщенности программы в самой пустыне и городам по пути очень интересно и полностью оправдывает свою стоимость. При подъезде к Эль-Джему стала видна колоссальная мощь африканского амфитеатра (III в. н.э.) – лучше всех сохранившегося в мире из себе подобных. Арабский городок Эль-Джем вырос как раз вокруг это места, называвшегося в античности Тисдрус, благодаря римскому амфитеатру и знаменит.
Станция луажей находилась в 5 минутах ходьбы от римского чуда. Чуть попетляв по хитросплетению арабских улочек, вышли к тому месту, ради которого и приехали сюда. Предварительно мы благоразумно спросили у водителя, когда отправится последний луаж на Cус. Он ответил, что в 6 часов. Таким образом, у нас было три часа спокойно наслаждаться этим чудом. Вернее, два с половиной, мы решили прийти на станцию к половине шестого, зная, что время на востоке – понятие относительное, и что набрав страждущих, водитель может уехать без нас.
Описывать африканский Колизей бессмысленно – в нем надо побывать. Мы спокойно успели побывать везде. На самых верхних ярусах, в стенах которых видны следы от пуль и выбоины от осколков ядер, оставленных в XIX в. осаждавшими главную цитадель города. Подавляющая масса посещающих его туристов – автобусы экскурсантов, едущие в Сахару. Пару таких групп, промелькнувших, словно кометы, мы видели во время осмотра. Ярусы с рядами частично сохранились, мы на них посидели, представив себя античными зрителями. На сцене африканского Колизея из мировых знаменитостей выступали Жан Мишель Жар со своим лазерным шоу и наш Мстислав Ростропович. В бывших подземельях поразили работающие по назначению римские писсуары III в. н.э. (естественно, при желании ими воспользоваться), система канализации, мало чем отличающаяся от современной и выбоины в стенах камер для крючьев, на цепях которых держали диких зверей и гладиаторов. Единственное, куда мы не рискнули зайти – неосвещенные солнцем проходы в подземном лабиринте – но судя по дуновению ветра пройти по ним можно было далеко. Однако риск провалиться в какую-нибудь яму, быть ограбленными или просто заблудиться был велик, и мы благоразумно отказались от подобной затеи. Вдоволь нагулявшись, насидевшись на древних трибунах, плиты которых помнят множество поколений воистину всех времен и народов, изведя не одну пленку на фото, мы вернулись к половине шестого на станцию луажей. К шести маршрутка была наполнена пассажирами, за исключением одного места. Прождав еще минут 15, водитель тронулся в путь. Вечер субботы после ужина мы провели на море, а потом бродили по местным сувенирным лавкам.
День четвертый. В воскресенье мы поехали на экскурсию в Тунис. Экскурсию купили накануне у нашего гида. Стоимость 56 динар, включает в себя музей Бардо (главный музей страны) в Тунисе, обзорную экскурсию по самому городу Тунис, посещение развалин Карфагена и городок Сиди-бу-Саид. В стоимость входит также обед. В принципе в Интернете я читал множество подробных и детальных описаний того, как эти три города самостоятельно осмотреть за один день. Но поскольку со мной были мои спутницы, решили купить ради комфорта экскурсию. Выехали из отеля в 6.30 утра. Автобус по отелям собирал русских туристов, купивших эту экскурсию. Гид по-русски говорил прилично, рассказывал интересно. Дорогие в Тунисе хорошие. Есть скоростной хайвэй Cус-Тунис, он же единственный в стране. Проезд по нему платный. Рядом идет бесплатная дорога в том же направлении. Пейзаж из окна при поездке в любом направлении типичный для этих мест – рощи оливок, виноградники, пальмы всех размеров и мастей, курортные зоны отелей, арабские деревушки и городки, группирующиеся вокруг мечетей. Только при поездке на север, в направлении Туниса и Бизерты вдалеке видны отроги Атласских гор, а так - равнинная местность.
Въезжая в столицу страны, видели остатки величественного римского акведука, тянувшегося на почти 70 километров (!) от горы Загван для снабжения Карфагена питьевой водой. Шедевр инженерной мысли до сих пор доступен обозрению. Музей Бардо расположен в элитном районе города в бывшем королевском дворце. Самая интересная часть предлагаемой посетителям коллекции – мозаики всех форм и размеров со всех концов страны. Залы с мозаиками сгруппированы по городам, где их нашли. Гид постарался, чтобы мы приехали в музей к открытию – так и вышло, за что ему отдельное спасибо. На музей у нас был час, что для такого места безумно мало. Но что поделаешь! Дальше мы поехали в Карфаген – из его руин мы осмотрели развалины римских терм времен императора Антонина Пия (сер. II н.э.). Так же как и амфитеатр в Эль-Джеме, термы Карфагена во всей римском мире были вторыми по размерам и роскоши убранства после знаменитых терм Траяна в Риме Их руины особенно впечатлили, когда гид показал реконструкцию того, что они из себя представляли. Рядом с термами море, но проход к берегу запрещен, так как по соседству президентский дворец. Фотографировать его запрещено, над чем смеются даже сами местные жители, включая гидов-экскурсоводов. Рисковать, чтобы охранники засветили пленку, мы не стали. Честно говоря, руины терм не впечатлили. Причем я оказался солидарен в своем мнении со многими участниками поездки. Возможно потому, что мы не посмотрели другие доступные для туристов руины Карфагена.
Из Карфагена отправились в городок Сиди-бу-Саид, вдохновлявших художников и поэтов со всего света. Город выкрашен в два цвета, белые стены и голубые двери. Улочка от стоянки автобусов вьется вверх по склону холма, на самом верху которого открывается потрясающий вид на бухту с яхтами. Дух завораживает. Сам городок симпатичный, но меня лично не покидало ощущение некой театральности, бутафорности, сделанной на потребу современных туристов.
Хотя город имеет свою арабскую историю, сегодня он реализуется как коммерческий проект для иностранцев. Сама столица страны очень разнородна. Мы проезжали через разные части города: побывали и в бедных кварталах, и на богатых окраинах. Поскольку было воскресенье, в медину Туниса мы не попали. Зато прогулялись от католического собора Сен Венсан де Поль (он был закрыт, кстати), находящегося на границе старой арабской и новой европейской части столицы по местным Елисейским полям к православной церкви Воскресения Христова. В тот день была Троица, но поскольку мы были у церкви в середине дня, она была закрыта. В советское время храм, построенный эвакуировавшимися в Бизерту (крупный порт на севере страны) и осевшими в столице моряками-белогвардейцами, не функционировал как культовое сооружение. Сейчас идут службы, настоятель о.Димитрий. Вторая православная церковь в стране находится как раз в Бизерте. Русский храм в столице маленький, выстроен в традициях новгородско-псковского зодчества и в окружении пальм смотрится очень необычно.
Еще одна опосредованная связь с Россией – прохладительные напитки марки 'BOGA'. По вкусу – градиент от лимонада до спрайта. Причем на этикетках третья буква написана как нечто средне между русской 'Д' и латинской 'G'. При прочтении надписи по-русски получается 'ВОДА'. Гид разъяснил, что русские моряки, бежавшие в Гражданскую из России, в Тунисе стали продавать лимонад, бесхитростно написав на этикетке 'ВОДА'. К настоящему времени, их потомки уже растворились в местной среде, а бизнес выкупили французы, сохранили старый лэйбл, лишь слегка модернизировав третью букву на латинский манер… В отель вернулись к 5 часам – успели еще вдоволь поваляться на пляже и накупаться.
Продолжение следует
По материалам: "www.ayda.ru"
|
 |
